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viernes, 29 de enero de 2010
SpiderPic – En busca de la foto más barata
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Hace poco os mostré una lista de doce excelentes bancos de imágenes gratuitos que podemos usar para encontrar fotos de buena calidad con la licencia adecuada para ser usadas en nuestros trabajos. Aunque haya millones de ellas, muchas veces no encontramos la adecuada, con lo que tenemos que acudir a servicios de compra y venta de fotografías y elegir alguna que se adapte a nuestras necesidades.
SpiderPic nos puede ayudar en esa tarea, ya que busca las imágenes y comprueba los diferentes precios de cada una de ellas en los diferentes bancos disponibles. Aunque parezca extraño, muchas veces los fotógrafos ponen a la venta la misma imagen en diferentes sitios a diferente precio, algo que SpiderPic aprovecha para montar su comparador.
Noticias de tecnología seleccionadas a mano en http://twitter.com/wwwhatsnew
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jueves, 28 de enero de 2010
Fotonlaces de la Semana (28/01)
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- 21 Fotos de Árboles Impresionantes Una buena dosis de inspiración [vía|dPs]
- Shape Collage Programa para realizar collages de fotografías que tiene también una versión online
- Guía sobre Siglas y Denominaciones de Objetivos y Lentes Fotográficos Completa lista para los principales fabricantes del mercado
Hace un año en dZoom...
Cómo Conseguí mi Caja de Luz (Softbox) por tan Sólo 15 euros
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martes, 26 de enero de 2010
Videotutoriales de Gimp
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En VivaLinux vivab0rg cuenta Videopodcast: 100 días de GIMP: «La talentosa diseñadora gráfica venezolana Tatica, reconocida por sus contribuciones al proyecto Fedora, está publicando en su blog la serie de 'podcasts' Gimp100 que en los próximos 3 meses presentará una colección de videos demostrando las técnicas básicas para el uso de GIMP, el querido programa libre de edición de imágenes digitales en formato de mapa de bits. Los cuatro muy recomendables vídeos 'podcasts' publicados hasta ahora incluyen: Selección rectangular, Herramienta de selección libre, Blanqueando dientes y Piel de porcelana (el más reciente, reproducido arriba), todos disponibles en español y también en inglés».
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Photoshop.com Mobile lanza la versión 1.1 para iPhone
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Entre la vorágine de opciones fotográficas para el teléfono de Apple, el iPhone, Adobe presentó con cierta discreción su versión móvil del más famoso editor fotográfico. Y ahora, fiel a su interés por ganar terreno en este campo, Photoshop.com Mobile ha presentado una nueva actualización, la versión 1.1 ya disponible.
Esta sencilla actualización agrega una función de reproducción de vídeo y una nueva herramienta para enfocar que refina los detalles con tan sólo arrastrarla sobre la imagen. También se incluyen ocho nuevos estilos creativos para convertir las fotografías.
La versión 1.1 está disponible de forma gratuita en la Apple App Store para iPhone e iPod Touch. Y muy recomendable para los que quieran llevar Photoshop en su teléfono móvil.
Vía | Photoshop.com
Descargar | App Store
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Bracketing de Enfoque: Estira la Profundidad de Campo en tus Fotografías Macro
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Hace unos días te hablé sobre los diferentes tipos de bracketing u horquillado que existen. Ya sabes, el de exposición, el de enfoque, el de balance de blancos y el de flash.
El caso es que, aparte del ya conocido bracketing de exposición, o simplemente bracketing, el otro tipo de horquillado que más interés despertó fue el de enfoque, por eso hoy voy a enseñarte cómo utilizar el bracketing de enfoque para estirar al máximo la profundidad de campo de tus fotografías macro, ¿quieres descubrirlo?Lo primero que voy a hacer va a ser echaros un cable a todos aquellos que no habéis leído el artículo Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición y os voy a recordar en qué consistía el horquillado de enfoque. A pesar de ello, os recomiendo que os leáis el artículo, así conoceréis los distintos tipos de bracketing que existen.
¿En Qué Consiste El Bracketing de Enfoque?
El bracketing u horquillado de enfoque es una técnica que consiste en realizar distintas tomas de una misma escena en las que se va modificando el punto de enfoque, es decir, en las que se va cambiando la sección nítida de la misma.¿No recuerdas muy bien el concepto de enfoque? Pues en este artículo va a ser fundamental conocer las formas de enfocar, en qué consiste ópticamente el enfoque, o la relación que existe entre el plano de enfoque y un término denominado profundidad de campo.
Por eso, si no lo tienes claro, o quieres refrescarlo, te recomiendo que revises tus conocimientos sobre el enfoque con el artículo El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17].
Bien, Ya Sé Lo Que Es. Pero, ¿Para Qué Vale?
Como todas las técnicas de bracketing, el primer objetivo de realizar distintas tomas de una misma escena variando un único parámetro, en este caso el plano de enfoque, es dar al fotógrafo la posibilidad de quedarse, posteriormente, con aquella que más le guste.
El segundo objetivo consiste en utilizar las distintas tomas realizadas para "fusionarlas" en una única fotografía, en la que puedan aparecer nítidos y correctamente enfocados todos los elementos que lo hacían, por separado, en cada una de las tomas.
¿Y Por Qué Es Tan Importante En Fotografía Macro?
Lo cierto, es que para lograr una mayor profundidad de campo, como consecuencia de la "suma" de las profundidades de campo de cada una de las tomas, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de fotografía, no sólo puede resultar útil para macro.
Sin embargo, si repasas tus apuntes sobre la profundidad de campo, verás que, en función de los tres parámetros de que depende: apertura del diafragma, longitud focal y distancia de enfoque, hace que la profundidad de campo que se logra en fotografía macro suela ser muy reducida.
Por esto es especialmente interesante el uso de esta técnica en este tipo de fotografías. Porque así puedes tener la posibilidad de incrementar el valor de la profundidad de campo, valor que generalmente suele ser muy reducido.
¿Y Qué Necesito Para Lograr esa "Fusión" de Imágenes?
Bien, si tras realizar las distintas tomas variando el enfoque, optas por el segundo de los objetivos de la técnica de los que hemos hablado, ya sabes, el de fusionar todas las tomas para "estirar" la profundidad de campo de tus fotos, entonces necesitas tener algún programa que te permita llevar a cabo esta fusión, ¿no?
La verdad es que existen varias alternativas en el mercado. Como recordarás, en el artículo en que tratamos los tipos de bracketing, ya te hablamos sobre Adobe Photoshop CS4, Helicon Focus y, especialmente, sobre CombineZM, al ser, ésta última, una alternativa libre y gratuita que tiene muy buena crítica entre quienes la han probado.
Pero seguro que no son las únicas, sino que existe otro buen puñado de aplicaciones con las que también podrás conseguirlo.
¿Quieres Probar? ¡Sigue Estos Pasos, Es Muy Sencillo!
No pensarías que iba a acabar el artículo sin mostrarte algún ejemplo del magnífico resultado que puede ofrecerte esta técnica, ¿verdad?
Pues, efectivamente, y, además, no sólo te voy a enseñar el resultado, sino que te voy a describir, con pelos y señales, cómo puedes conseguirlo tú mismo. Sigue los siguientes pasos.
1. Prepara tu equipo y no olvides tu objetivo, si es posible, macro, o bien las lentes de aproximación o tubos de extensión (en su defecto). Tampoco debes olvidar el trípode y un disparador remoto que evite transmitir las vibraciones que se producen al "apretar el gatillo" de tu cámara.
2. Identifica la imagen que quieres captar, coloca tu cámara en el trípode, habilita el modo de enfoque manual y realiza distintas tomas de la escena variando el plano de enfoque, mediante el anillo de enfoque del objetivo de tu cámara.
Sí, lo sé, no se trata de una gran escena, ni a nivel compositivo, ni por los objetos incluidos, ni por... Pero es lo único que he visto en el parque en que he estado, que me podía ayudar a ilustrar este artículo.
En cualquier caso, lo que quiero que observes es que en cada una de las tomas la sección nítida o enfocada es distinta. En una es el tapón, en otra son algunas de las piedras, en otra son el resto de las piedras...
3. Una vez que has acabado con el trabajo de campo, regresa a casa, retoca algunos valores de las tomas como la temperatura o la exposición, si es necesario, e instala el programa CombineZM del que ya te hablé antes. Puedes descargarlo e instalarlo de forma gratuita desde aquí. He optado por este programa por ser gratuito, pero seguro que la forma de conseguirlo en otras aplicaciones no dista mucho de la forma de hacerlo con CombineZM.
4. Arranca el programa, haz clic en File > *New y selecciona todas aquellas tomas de una misma escena en las que has variado el plano de enfoque. En mi caso, he seleccionado 5 fotografías en las que las zonas de enfoque son suficientemente variadas. El número mínimo de fotografías recomendable es 3, mientras que el máximo no debería exceder las 5 ó 6 fotografías, de lo contrario el programa puede no funcionar correctamente.
Tras indicar las tomas que deseas fusionar y darle a Abrir, verás dos ventanas, una de progreso (la de la derecha de la imagen en la que se muestran los pasos que va siguiendo la aplicación) y otra, la principal, en la que verás una de las tomas seleccionadas.
5. Tras haber abierto las fotos, lo siguiente es llevar a cabo la fusión. Para ello, sólo tienes que hacer clic, dentro de la ventana principal, en Macro > Do Stack. Hecho esto, podrás seguir en la ventana de progreso cómo va trabajando la aplicación con tus fotos y, cuando el proceso haya terminado, podrás observar el resultado en la ventana principal.
6. La aplicación tiene multitud de opciones para variar la forma en que hace la fusión, pero entiendo que no es el momento de entrar en detalle. Por tanto, si estás contento con el resultado que has obtenido, guarda la imagen haciendo clic en File > Save Frame/Picture As.
Si, por el contrario, el resultado no es de tu agrado, prueba a incluir más o menos tomas. En ocasiones, si al programa se le da mucha o poca información, puede no funcionar bien.
Por último, me gustaría indicarte, con respecto al resultado que te ofrece CombineZM, que la aplicación suele tener problemas al tratar los bordes de la imagen.
Puede mostrarlos excesivamente borrosos, o incluso duplicar alguno de los elementos cercanos a los bordes, como ves con algunas de las piedras del borde derecho en la imagen superior.
Por ello, puede resultar apropiado recortarlos un poco con una aplicación de retoque.
Como puedes ver en esta última imagen, sobre todo si la comparas con las cuatro tomas iniciales, gracias a la técnica del bracketing de enfoque y la fusión en CombineZM, hemos logrado una amplia profundidad de campo.
Y el proceso no es nada complicado. Quizás un poco laborioso, pero nada difícil. Entonces, ¿a qué esperas para dominar esta técnica y extender la profundidad de campo de tus tomas hasta el infinito?
Enlaces Relacionados
- Tipos de Bracketing: No Sólo Existe El de Exposición
- La Profundidad de Campo "en Profundidad" [AHMF31 día8]
- El Enfoque: Decide Sobre Qué Llamar La Atención En Tu Foto [AHMF31 día 17]
- CombineZM: Software Gratuito Para Fusión de Imágenes
- Fotografía Macro: Lentes de Aproximación
- Fotografía Macro: Tubos de Extensión
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lunes, 25 de enero de 2010
¿Nuevas réflex de Nikon en el horizonte?
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Hacer click en la imágen para verla más grande
Pues sí, las nuevas réflex de Nikon se han filtrado en un folleto de una revista japonesa.
Se trataría de la nueva Nikon D700x que utilizaría el mismo sensor Full Frame de la D3x a un precio de 2,700 Euros; y de la Nikon D95 (sustituta de la D90) que heredaría el captor APS-C de 14,2 megapíxeles de la Sony A550, y además incorporaría la función de grabación de vídeo en 1080p.
Recordemos que la Nikon D90 es conocida como la primera cámara réflex en incorporar grabación de vídeo, y que además se ha hecho muy popular gracias a la gran calidad que tiene y su precio tan competitivo. Ésta fue lanzada en verano de 2008 y ya necesitaba un buen lavado de cara.
Además, la fuente afirma lo siguiente:
Queremos mejores ópticas para garantizar una experiencia plena en el alto número de megapíxeles de la cámara con sensor Full Frame".
En las próximas semanas o meses veremos si estos rumores eran ciertos o no. Aunque cobran bastante lógica, ya que Nikon lleva bastante tiempo sin refrescar su gama de réflex.
Vía | Nikon Rumors
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Seis consejos para que tus fotos cuenten algo
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Si usas una máquina veloz como una ametralladora, que capta detalles en la penumbra, con un estabilizador que permite que las imágenes sean nítidas incluso si te tiembla el pulso, que tiene un sistema de enfoque super rápido, y un objetivo con un gran abanico de distancias focales… es difícil que no hagas una foto técnicamente correcta.
Las máquinas de hoy, incluso algunos modelos más o menos baratos, son tan sofisticadas que es relativamente sencillo plasmar cualquier escena. El resultado es que muchos ya no miran si tal o cual foto es buena por lo que representa. Hoy se somete a las tomas a una suerte de inspección de calidad valorando si tienen un histograma inmaculado, una sensibilidad ISO baja, o una posproducción de manual. Un camino perfecto para terminar haciendo fotos más sosas que un día sin pan.
A diario veo muchas fotografías de aficionados y de profesionales. Pues bien, no deja de sorprenderme las molestias que se toman algunos para lograr imágenes tan técnicamente perfectas como vacías de contenido. Un fenómeno que recuerda al de esos columnistas que, cuando ya no tienen nada que decir, se dedican a hacer alardes estilísticos.
Muchos fotógrafos precisamente patinan en un aspecto fundamental de la técnica: el encuadre. Al fin y al cabo ningún automatismo ha logrado cubrirnos las espaldas en un aspecto tan esencial del lenguaje fotográfico. Pero si falla el encuadre entonces falla todo y, además, eso denota algo mucho más grave: que no entendemos nada de lo que pasa por delante de nuestras narices. No es de extrañar que cada vez veamos más y más fotos minimalistas, con encuadres facilones. Ya se sabe: el minimalismo suele ser el refugio de los que no tienen nada que contar.
Decía Henri Cartier-Bresson que solamente el fotoperiodismo es fotografía, todo lo demás es pintura. Semejante sentencia tiene mucho de verdad. El fotoperiodista suele ser un tipo que se ve obligado por su oficio a entender lo que ve. También puede pensar en la plástica de la imagen o en los significados simbólicos de tal o cual foto. Pero, no le queda más opción que obrar objetivamente, sin vuelo en el verso; como decía José Hierro.
Pues bien, la fotografía cada vez está perdiendo más el referente del fotoperiodismo a costa de la influencia de la publicidad, en la que se imponen argumentos estéticos y metáforas más o menos baratas. La industria de la persuasión, desde sus orígenes, no hace otra cosa que vampirizar al arte. Por ello, si quieres hacer arte con tu cámara mejor olvídate de la publicidad, es sólo un sucedáneo. He aquí unos consejos para que tus fotos, de verdad, cuenten algo.
1. Desconecta todos los automatismos de tu cámara y arriesga un poco. Escoge una sensibilidad única (400 ISO puede ser una buena idea), usa un objetivo de focal fija o no utilices distintas distancia focales si usas zoom (intenta establecer un valor cuya equivalencia en 35mm sea 50mm), no dispares ráfagas, haz las fotos en manual o como mucho estableciendo prioridad a la abertura o al obturador, y no revises las tomas hasta llegar a casa y descargarlas. Juégatela para tener un poco de confianza en ti, y menos en la cámara. Cuando vuelvas al modo automático trabajarás de otra forma, seguro.
2. Intenta no hacer dos veces la foto. En la posproducción vale que toques mínimamente los valores de brillo, contraste, e iluminación. Pero no te vuelvas loco con Photoshop. Si una foto necesita más de 10 minutos de procesado probablemente es que no vale la pena ¿La imagen es en blanco y negro? Pues dispárala así en la propia cámara.
3. Piensa en lo que tienes frente a ti y no dispares a escondidas. Si vas a fotografiar a gente acércate e incluso charla. Te perderás muchas fotos pero ganarás algunas mucho mejores. Nunca hagas fotos a la gente de espaldas. Ya sabemos que eres muy tímido, pues haz el favor de dejar de serlo.
4. Muévete. Acércate a lo que quieres fotografiar hasta lograr un buen encuadre. No dispares desde lejos lo que merece ser disparado desde cerca. No seas vago. Si tus zapatos no son cómodos usa otros. Son muy pocas las situaciones en las que merece la pena usar un teleobjetivo.
5. ¿Nunca has usado una cámara de carrete? Pues ya es hora de que lo hagas. Ser nativo digital en fotografía no es una ventaja, de eso puedes estar seguro. Así que dispara unos cuantos carretes en blanco y negro. Y a ser posible con una máquina que no necesite pilas (la fotografía se inventó antes que los enchufes, aunque te parezca mentira). Ve a algún sitio a aprender a revelar fotos con un procedimiento químico, hay muchos lugares en los que puedes a hacer eso por poco dinero y en poco tiempo. Te vendrá de perlas para que valores más cada foto que hagas con tu cámara digital y estarás orgulloso de las copias en papel que obtengas.
6. Lee algo que merezca la pena e intenta ver buenas películas. En la fotografía es importante contar historias y aunque parezca increíble para aprender a contar con imágenes una historia merece la pena leer buen periodismo, buena literatura, y ver grandes películas. Puedes comenzar yendo a ver Teniente Corrupto y si es tu primera película de Herzog no dejes de ver también sus documentales.
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What the Duck número 887
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Sony Cybershot HX5, nuevo buque insignia de las compactas avanzadas
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Olvídate desde ya de que las cámaras de fotos compactas son juguetes para hacer clic y punto. Los nuevos modelos de compactas avanzadas resudan tecnología por los cuatro costados, eso sí, a precio casi de réflex de gama de entrada. La línea que las separa poco a poco se hace invisible y hasta Nikon está pensando pasarse a la moda de poner un sensor APS-C, los que van en muchas réflex, a una compacta.
La Cyber-shot HX5 es la nueva cámara de fotos compacta mimada de Sony. La presentaron en el pasado CES de Las Vegas y ya la han mostrado también por España. Su carta de presentación es interesante, apostando por el sensor Exmor R del que tanto se habla ya, un angular de 25 mm, zoom largo pero en pequeño espacio, diferentes tecnologías para tomar fotos curiosas, GPS, brújula, vídeo AVCHD a 1080i … ¿seguimos?
Sony Cyber-shot HX5, con GPS y zoom largo
Antes, a una compacta le pedíamos que fuera sencilla de usar y que las fotos salieran la mayoría de veces bien. Más o menos. Ahora, con las réflex muy cerca, el usuario avanzado quiere más.
Para empezar quiere cámaras compactas con controles manuales, que les deje tomar instantáneas en RAW, incluso que cambiar de objetivo no sea una utopía. Pues eso no lo ofrece la Sony HX5. Esta nueva CyberShot se centra en mejorar la clásica compacta de zoom largo. Lo hace compactando bastante su zoom de 10 aumentos y dotándola de un angular de 25 mm de tipo G Así lo hace ya Panasonic con sus excelentes compactas y le ha ido muy bien.
Pero la Sony CyberShot HX5 también incorpora su propio GPS para que podamos geolizalizar las fotos que vamos haciendo y aprovechar los inteligentes gestores de nuestras fotos, que se encargarán de organizarlas o agruparlas si queremos con esa información que le proporciona la propia cámara a las fotos. Como extra, la función de brújula muestra en qué dirección estábamos apuntando cuando disparamos cada foto.
Y nos olvidemos por supuesto de la apuesta de Sony para que las fotos con poca luz luzcan mucho mejor. El sistema se llama Exmor R y es un sensor CMOS con retroiluminación que está dando mucho juego y que promete doblar la sensibilidad de los sensores CMOS tradicionales.
La grabación de vídeo sube casi hasta la alta definición completa
Además de grabar fotos con resolución de 10 megapíxeles, la CyberShot HX5 es capaz de grabar vídeo de alta definición en formato AVCHD, el mismo que muchas videocámaras del mercado. Las secuencias de vídeo se pueden grabar con una resolución máxima de1920 × 1080i.
Ese contenido lo podremos volcar al ordenador para editarlo o subirlo a la red, pero también lo podremos reproducir directamente en un televisor.
En el modo vídeo actúa especialmente el modo SteadyShot óptico para aumentar la estabilización de las escenas de vídeo con la cámara en la mano.
Fotos más creativas de forma más sencilla
Las fotos panorámicas quedan siempre muy bien principalmente cuando se trata de paisajes. La Sony HX5 viene con una función Panorámica que ya se estrenó en los modelos HX1, TX1 y WX1 el año pasado y que nos ayuda a la hora de tomar fotos seguidas para componer finalmente una espectacular panorámica.
La novedad de esta función en la Sony HX5 es que el sistema detecta cuando un objeto o persona entra en la escena en movimiento mientras realizamos la panorámica y con nuevos algoritmos se encarga de compensar esa presencia de forma automática y que la panorámica no quede mal.
Otro modo de ayuda a la toma de fotografías diferentes se llama Compensación de la Retroiluminación HDR la cual realiza fotos con alto rango dinámico, que suelen dar resultados bastantes espectaculares. La Sony HX5 captura automáticamente y en un instante dos imágenes de la misma escena, optimizando la exposición para las iluminaciones y las sombras respectivamente. Después la propia cámara se encarga de generar una imagen HDR.
No podia fallar en esta cámara un modo de Retrato especialmente diseñado para tomar fotos de uno mismo. Con este sistema solo debemos sostener la cámara frente a nosotros estirando los brazos y pulsar el botón de disparo. La cámara se encargará de tomar la foto en el momento justo en el que estamos bien encuadrados gracias a la detección de rostros. Personalmente nos gusta más la idea de la doble pantalla de la Samsung ST550.
Para la toma y control de todas las fotografías y vídeos contamos con una pantalla LCD de 3 pulgadas.
La Sony HX5, pese a sus novedades, saldrá en breve con un precio de 300 euros.
Más información | Sony.
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La iluminación en macrofotografía
Enviado por Juanmari a través de Google Reader:
Como en todas las áreas de la fotografía, la iluminación juega también un papel importantísimo en la macrofotografía. No sólo se trata de aportar la suficiente luz para que el motivo salga bien expuesto, también tenemos que saber aplicar diferentes focos e intensidades para crear volumen y sacar las texturas de lo que estemos fotografiando, así se trate de un insecto o una piedra.
Tenemos que pensar en iluminar como si estuviésemos trabajando en un estudio pero a pequeña escala y con la particularidad de que normalmente usaremos diafragmas bastante cerrados y/o necesitaremos velocidades de obturación muy cortas, con el inconveniente que esto implica a la hora de iluminar correctamente una escena.
Hay muchas configuraciones y trucos para conseguir la iluminación adecuada en macrofotografía y mi recomendación es que hagáis diferentes pruebas con lo que se os ocurra y os quedéis con lo que mejor resultados dé. Evidentemente hay elementos que son básicos, pero es una disciplina que también deja mucho campo abierto a la improvisación. Vamos a ver unas ideas básicas.
Iluminación para macrofotografía de estudio
Quizás sea la más fácil ya que no requiere andar con prisas y podremos tomarnos todo el tiempo que queramos para practicar con diferentes tipos de luz, posiciones, intensidades, incluso podremos improvisar con filtros de colores y todo lo que se nos ocurra.
Dependiendo del tipo de objeto que vayamos a fotografiar, tendremos que escoger también el tipo de iluminación más adecuado. Os dejo unas ideas:
- Un par de lamparitas de led de alta intensidad son una opción muy interesante, ya que nos proporcionan luz continua, no se calientan demasiado y además podemos acoplarle todo tipo de accesorios con un mínimo esfuerzo "bricolajero". Al usar dos o más lámparas podremos jugar con los brillos y las sombras del objeto, proporcionando diferentes volúmenes a la fotografía y realzando las texturas. Sólo tendremos que tener cuidado con el balance de blancos, ya que algunas de estas luces suelen dar tonos azulados.
- Si vamos a fotografiar pequeños objetos y queremos obtener ese acabado como de catálogo, deberemos usar un pequeño "softbox", bien comprarlo o hacerlo nosotros mismos con unas láminas de papel o tela, no es difícil y se obtienen unos resultados muy buenos. Aquí podemos iluminar con luces fijas, aunque los mejores resultados se obtienen con un flash rebotado contra las paredes del sofbox.
- También podemos hacer prácticas con nuestro equipo habitual de campo, así tendremos mayor control con él cuando no nos quede más remedio que trabajar con prisas.
Iluminación en el campo
Cuando trabajamos en el campo lo más adecuado es utilizar luz natural. En unas condiciones ideales de trabajo: uso de trípode y disparador, ausencia de viento, modelos inmóviles, no tendríamos ningún problema para iluminar con luz natural y exponer correctamente nuestras tomas, pero esas condiciones ideales raras veces se dan, por lo que nos obligará a combinar varias técnicas y usar algunos trucos en función de las características específicas de cada situación.
Como siempre será nuestra propia experiencia la que nos vaya dirigiendo en uno u otro camino, pero hay una serie de recomendaciones básicas que podemos adoptar como punto de partida:
- Trabajando a primeras horas de la mañana contaremos con una luz excelente y a esas horas los insectos suelen estar poco activos. Además antes de la salida del sol es poco probable que haya brisa. Luz suave, modelos inmóviles y ausencia de viento nos van a permitir montar el trípode y hacer exposiciones largas sin necesidad de otra luz de ayuda.
- Un flash utilizado como fuente de luz adicional, puede ayudarnos a suavizar sombras y rellenar zonas oscuras, además nos dará un punto de luz extra que nos ayudará a subir la velocidad y cerrar el diafragma.
- Podemos utilizar pequeños reflectores fabricados con cartulinas blancas o de colores claros e incluso aluminizados, para dirigir luces a zonas oscuras. Los sujetaremos al suelo o a las ramas con pinzas pequeñas, palitos o brazos articulados. Siempre teniendo cuidado de no dañar el entorno.
- Si el sol es muy fuerte tendremos muchos problemas de contraluces y brillos fuertes en algunos insectos. Para evitarlo podemos utilizar una pequeña sombrilla de tela translúcida y clara o improvisar un difusor con una simple hoja de papel blanco.
esta fotografía tomada a ISO:3200 hubiera sido impensable hace tan solo unos pocos meses. Con una luz muy pobre pero aprovechando que no hacía viento, se pudo utilizar un trípode y valores adecuados para conseguir suficiente profundidad de campo, f:7.1, y una velocidad justa para evitar el movimiento del insecto, t:1/125.
Afortunadamente la tecnología va avanzando a nuestro favor. Los últimos modelos de cámaras réflex lanzados al mercado tienen unos niveles de ruido bastante moderados a ISOs altos, lo que nos permite trabajar con un poco más de margen en condiciones desfavorables de luz.
El flash en macrofotografía
En muchas ocasiones se hará imprescindible el uso del flash, bien porque las condiciones de iluminación sean muy pobres o por estar trabajando con insectos inquietos o ligera brisa que nos obligará a disparar a la mínima velocidad de obturación que permita nuestra cámara. En fotografía convencional el uso del flash requiere de bastante práctica para utilizarlo con soltura, y en macrofotografía ocurre de la misma forma, con el agravante de que las distancias de trabajo son mucho más pequeñas. Además tenemos muchos tipos diferentes de flash con los que, según el modelo y la forma, tendremos que trabajar de distinto modo. Otra vez me repito, lo mejor es practicar, pero eso no impide que demos unos mínimos consejos para trabajar con flash en el campo:
- En ocasiones determinadas la luz es tan escasa que necesitaremos una linterna de ayuda para poder enfocar con precisión.
- Lo ideal es utilizar un flash macro de dos lámparas independientes, pero son bastante caros por que podemos optar por utilizar el flash incorporado de la cámara con algún difusor, como los que os recomendábamos en este artículo, o un flash externo separado de la cámara.
- Usemos el modelo que usemos intentaremos bajar la dureza de la luz utilizando algún tipo de difusor.
- El flash debe notarse lo menos posible, si las condiciones lo permiten bajaremos la intensidad al mínimo para reducir sus efectos.
- El uso del flash como luz principal suele oscurecer los fondos, si tenemos oportunidad podemos optar por trabajar con una segunda unidad de flash sincronizada con la primera para iluminarlos.
- Una unidad de flash que permita sincronización a alta velocidad puede ayudarnos a tomar fotografías que de otro modo resultarían imposibles, como pueden ser las de insectos en vuelo.
Bueno, como habéis visto, la iluminación en macrofotografía es un mundo algo complejo, pero no debe amedrentarnos, la puesta en práctica de algunos de los consejos que os hemos dado unidos al sentido común y un poco de improvisación, puede darnos excelentes resultados. Como siempre os animo a que practiquéis y seáis críticos con vosotros mismos, es la mejor forma de aprender. Animo y a hacer fotos, que de eso se trata.
Fotos | Mario Ximénez
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