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miércoles, 28 de septiembre de 2011

Consigue el Efecto Día y Noche con Photoshop al estilo Stephen Wilkes

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 28/09/11

Día y Noche en PhotoshopHace unos días descubrí el sitio de un fotógrafo, Stephen Wilkes, con una colección de fotografías que ha denominado "Day to Night" en las que, en una misma fotografía, se muestra una transición en la escena que recoge la vida diurna y nocturna de un determinado sitio. Sin duda, unas fotografías especializadas tomadas fundamentalmente en la ciudad de Nueva York que no dejan indiferente a nadie. Así que, me pareció interesante reflexionar sobre la técnica y el postprocesado aplicados y los he recogido en este artículo. ¿Quieres saber más?

Domina Lightroom, Curso Online

Lo primero: visita el sitio de Stephen Wilkes para ver de lo que hablo

Probablemente no conozcas el trabajo de Stephen Wilkes, pero se trata de un profesional que lleva más de 20 años en el sector de la fotografía, donde ha realizado múltiples trabajos y recibido numerosos premios.

Solo hace falta darse una vuelta por su galería para ver la calidad de su obra.

Pero en este artículo me centraré en la técnica para conseguir un efecto parecido al de su serie Day to Night que encontrarás dentro de su página en el menú Fine Art > Night and Day en lo que se refiere a la transición entre el día y la noche, más allá de otros tratamientos que puedas querer aplicar en tus fotos y que el mismo aplica.

El sitio

Busca sitios que cambien notablemente del día a la noche

Lo espectacular del efecto es conseguir plasmar en tu fotografía un cambio que va mucho más allá del cambio de la luz del sol o la ausencia de éste.

Sitios que tengan dos usos, como por ejemplo la vida diurna y noctura de una playa y su paseo marítimo, el centro de una ciudad en la que la iluminación de los edificios la transforme completamente, ubicaciones con tráfico en el que ls estelas de luz que dejan los coches por la noche puedan jugar a nuestro favor, son dos buenos ejemplos que Stephen Wilkes aplica con gran acierto.

Cuando tengas el sitio, elige bien tu ubicación

El principal reto que tendrás, una vez hayas dado con el sitio que quieres fotografiar, es decidir donde vas a ponerte con tu cámara.

Ten en cuenta que el proceso puede llevar varias horas, por lo que lo ideal sería poder hacer las fotos desde un sitio donde pases completamente desapercibido.

Alguna posición en alto poco o nada transitada sería lo ideal, ya que necesitas espacio para trabajar con tu equipo, completamente estable y segura.

Elije bien el momento del día

Lo que queremos hacer en este experimento es recoger tanto la actividad del día como de la noche. Según esto, necesitaríamos idealmente 24 horas.

Pero si lo piensas bien, lo que necesitas es recoger esos momentos de distinta actividad, con una mayor o menor transición entre el día y la noche.

Si no dispones de todo el día, que será lo más normal, puedes jugar con el tramo del atardecer. Empezar a una hora en la que haya actividad por la tarde e ir recogiendo tomas a lo largo del atardecer y anochecer hasta que sea noche cerrada. Y es que probablemente hata más actividad a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana.

Puede ser interesante documentarse antes sobre los horarios de la puesta de sol. Hace algunas fechas publicamos un artículo en el que te hablábamos de aplicaciones para conocer las salidas y puestas de sol para iPhone, aunque hay muchas también para Android e información disponible en Internet para consultarla en el ordenador.

Equipo y ajustes

Usa un trípode

Este punto casi me lo podía saltar. Habrás adivinado que para este tipo de fotos necesitarás un trípode.

Pero cuidado: no solo vamos a hacer largas exposiciones en las fotos nocturnas, sino que podemos estar haciendo fotos en distintos momentos del día, lo que implica que la cámara debe estar fija durante varias horas. Por ello, será imprescindible contar con un buen trípode y poner en práctica todos los consejos para usar el trípode y que la foto salga lo más nítida posible al usarlo que te hemos dado en otros artículos.

Por ello, es importante que los revises y los tengas en cuenta. De otro modo puedes encontrarte con que se ha echado a perder el trabajo de varias horas cuando luego vayas a procesar las fotos en el ordenador.

Usa un disparador remoto

Si has revisado los consejos anteriores a los que hacía referencia habrás visto que uno de los puntos de los que te hablaba era del uso de un disparador remoto.

El disparador te permitirá accionar el obturador de la cámara cada vez que lo necesites, evitando trasladar vibraciones a la cámara.

Y si cuentas con un disparador con intervalómetro, mejor. Ya te hemos hablado en dZoom de los disparadores con intervalómetro. Se trata de un tipo de disparadores programables con los que puedes establecer la frecuencia de disparo sin tener que estar pendiente de la cámara.

Si tu disparador tiene intervalómetro, fenomenal. Si no lo tiene, tendrás que estar mñas pendiente del reloj, pero puedes hacer las fotos igualmente.

Las baterías, cargadas a tope

Este detalle es importante. Vamos a dejar la cámara encendida durante varias horas y vamos a hacer unas cuantas fotos.

Aunque el consumo sea mínimo mientras no estemos disparando, asegúrate de contar con baterías cargadas a tope al inicio de la sesión para que no te dejen tirado en medio del experimento.

Fija el enfoque manual y usa el modo de prioridad de apertura

A nivel de ajustes, vamos a utilizar el ISO más bajo que podamos para evitar en lo posible la aparición de ruido en las fotos y vamos a utilizar el modo de prioridad de apertura. De este modo estableceremos una misma apertura para todas las fotos garantizando que no se produzcan variaciones en la profundidad de campo entre ellas.

Y además, debes utilizar el modo de enfoque manual.

Si utilizas el enfoque automático, cada vez que vayas a hacer una foto la cámara tratará de enfocar. En condiciones de poca iluminación el sistema de enfoque puede presentar problemas, afectando al correcto enfoque en cada una de las tomas.

Por ello, lo mejor es fijar el enfoque en modo manual y realizar el ajuste al principio con la ayuda de una tabla de hiperfocales. Si no estás familiarizado con el concepto de hiperfocal no dejes de leer este artículo donde te explicamos sus bases, y si necesitas una herramienta para poder llevar siempre contigo una calculadora de hiperfocales en tu smartphone no te pierdas este otro artículo.

Haz varias fotos en cada momento

Supongamos que estás haciendo fotos cada 15 minutos o cada 30 minutos para completar tu serie.

Es bueno que cada vez que hagas fotos, realices varias, con varios segundos entre foto y foto.

Son fotos iguales, o casi. Tendrás varias fotos de ese momento y puede que una te interese más que la otra por cómo aparecen las luces o cualquier otro elemento dentro de la foto.

El postprocesado

Ya tenemos las fotos. Ha llegado el momento de realizar el montaje, y para ello voy a utilizar Photoshop.

La base que te cuento aquí se puede utilizar con otros programas como GIMP. Simplemente necesitamos que la herramienta elegida pueda trabajar con capas.

Lo primero que haremos es revisar las fotos que hemos hecho y elegir aquellas que queramos utilizar para el montaje. Elegiremos solo una de los intervalos en los que hayamos hecho fotos y, si alguna otra no te gusta, puedes descartarla también.

Carga cada foto seleccionada en una nueva capa en nuestro fichero Photoshop, ordenandolas por el momento del día. Una vez las hayas cargado todas, solo verás la foto de la capa superior, ya que su opacidad no te dejará ver las demás.

A continuación vamos a crear la magia, y lo haremos con un método tan sencillo como la creación de máscaras de capa.

Lo primero que debes hacer es pensar qué partes quieres que muestren el día y qué partes quieres que muestren la noche. Una vez que lo tengas decidido, elige la herramienta de transición adecuada.

La base es siempre la misma. Pintando sobre la máscara de capa decides que parte quieres que se vea y qué parte no. El color blanco deja que se muestre la imagen de la capa, mientras que el color negro la convierte en transparente.

Día y Noche con Photoshop - 1

Con esta idea, puedes utilizar las herramientas de gradiente lineal o circular para ir definiendo las partes de cada foto que quieres mostrar consiguiendo una transición más o menos suave o trabajar directamente con el pincel, pintando sobre la máscara.

Si te fijas en el ejemplo, he ido pegando cada una de las fotos en su capa correspondiente, dejando en la parte superior la primera de la serie (día) y en la capa más inferior la foto con la noche más cerrada.

A partir de ahí, he ido creando máscaras de capa en las fotos, y he pintado sobre la máscara con un gradiente. Con ello he generado el efecto de mantener el día en el lado derecho de la fotografía y la noche a la derecha.

Día y Noche con Photoshop - 2

¿Te animas a probarlo?

Creo que se trata de un mecanismo tan ingenioso como sencillo de hacer fotos diferentes. Así que, si te animas, prueba a realizar este mismo proceso con los consejos que te dejo en este artículo y enseñanos los resultados. Y, por supuesto, si surgen dudas, aquí estamos para resolverlas.

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Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

 
 

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Flickr lanza su aplicación oficial para Android

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Wwwhat's new? de Juan Diego Polo el 28/09/11

Después de mucho tiempo con una aplicación para iOS los usuarios de dispositivos Android finalmente tenemos la aplicación oficial de Flickr.

Con los detalles y enlaces en www.flickr.com/android, podremos añadir fotos a nuestra cuenta y aplicarles filtros, así como compartirlas fácilmente entre las redes sociales.

También tenemos acceso a herramientas para organizar el material, comunidades de usuarios, aplicaciones para hacer divertidas las imágenes y posibilidad de compartir el contenido de forma privada.

Sin duda una aplicación que estaba siendo esperada como agua en mayo.


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martes, 27 de septiembre de 2011

Libertad de imagen de fotografías tomadas en la vía pública

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Cooking Ideas de Nacho Palou el 27/09/11


Mapa de la libertad de imagen en Europa sobre la distribución de fotografías de obras con derechos de autor tomadas en la vía pública: verde, sí; rojo, no; amarillo y verde claro: parcialmente.

Como aficionado a la fotografía tengo curiosidad por las normas y restricciones o la ausencia de éstas que pueden existir o no a la hora de captar imágenes de elementos situados en el ámbito público, especialmente de aquellos que puedan disponer de derechos de autor como edificios o esculturas más o menos recientes.

En España todo aquello que permanece en la vía pública puede ser fotografiado –dibujado, pintado o grabado en vídeo– y la obra resultante puede ser distribuida libremente. No es aplicable limitación por derechos de autor, aunque estos existan. Existe por tanto libertad de imagen.

Esto es aplicable a una escultura, un escaparate o a la fachada de un edificio. Incluyendo la Torre Picasso, ejemplo recurrente de obra ligada a la leyenda de que no se puede fotografiar. Se puede porque está en la calle de forma permanente, aunque sea privada y su autor conserve sus derechos sobre ella.

Esto tampoco quiere decir que "valga todo": este derecho, como todos, termina donde comienza otro. En este caso derechos anteriores como al honor o la intimidad que limita por ejemplo fotografiar desde la calle al interior de una vivienda o fotografiar personas que circulan por la vía pública –como sujeto de la imagen– si ésta no tiene carácter informativo. Pero este es otro tema.

La consideración de los derechos de autor dentro de las fotografías no es igual en todos los países, siquiera dentro de la Unión Europea. Por ejemplo,

  • En Italia no existe libertad de imagen: el derecho de autor no encuentra excepción en la fotografía desde la vía pública. La fotografía es una forma de reproducción y por tanto la distribución libre de estas fotografías está prohibida.
  • En Alemania sucede al contrario: existe una excepción expresa dentro de sus leyes sobre derechos de autor. La llamada Panoramafreiheit (Libertad de Imagen) permite la distribución de fotografías de obras de cualquier tipo situadas en la vía pública, más o menos como en España.
  • En países como Finlandia o Noruega, entre otros, esta libertad de imagen es sólo aplicables a edificios, pero no a cualquier otro tipo de obra.
  • En Islandia como en numerosos países del Este de Europa la "libertad" queda limitada al uso no comercial de las fotografías.
  • En Francia y Bélgica tampoco existe libertad de imagen de forma general y total y consideran la existencia de derechos de autor dentro de una fotografía.

En estos dos países se dan sendas curiosidades respecto a la distribución de imágenes de carismáticas estructuras situadas en la vía pública como son la Torre Eiffel en la capital francesa y el Atomium en la capital belga.

Por su antiguedad la Torre Eiffel, que data de 1889, es de dominio público –los derechos de autor "caducan", igual que sucede con obras audiovisuales o escritas– por lo que en principio no debería tener restricciones de ningún tipo.

Y no las tiene en fotografías tomadas durante el día. Pero la cosa cambia cuando cae la noche sobre París debido a que, como se indica en su página web, "su cambiante iluminación sí está sujeta a derechos de autor y de marca".

El Atomium de Bruselas (1958) aún conserva su copyright sin excepción a la fotografía en la vía pública y lo mantendrá hasta el año 2075. De modo que cualquier distribución de imágenes de la obra de Waterkeyn debe pasar por caja.

No existen estas limitaciones para la distribución de fotografías del Atomium en el ámbito privado y de uso no comercial, pero existen otras: en estos casos las imágenes deben distribuirse o publicarse a baja resolución, a 600 píxeles de tamaño máximo.

Y aunque en países como Gran Bretaña existe de entrada una libertad de imagen completa, las recientes leyes o actitudes originadas por el terrorismo pueden complicar enormemente y hasta hacer imposible la fotografía en la vía pública que, sin haber dejado nunca de estar permitida por derecho, de algún modo está "demonizada" por las fuerzas del orden.


 
 

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lunes, 26 de septiembre de 2011

Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (I)

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Alfonso Dominguez el 25/09/11

cabecera_deportiva.jpg
La buena fotografía de acción en los deportes no es fácil. Muchos deportes como el fútbol, o los deportes de motor ofrecen un acceso limitado para los aficionados. Para poner las cosas más difíciles, conseguir tomas de cerca resulta ser prácticamente imposible. Por lo que, por ejemplo, cuando observamos las retransmisiones de la Fórmula 1, podemos observar auténticos museos de coleccionista en las gradas principales. Además resultan ser, por lo general, este tipo de lentes, los teleobjetivos los de precios más altos. En los partidos de fútbol de alta competición ocurre lo mismo.

Sin embargo, hay deportes de acción como puede ser el Mountain Bike o el Motocross donde esto cambia. Por eso tomaremos como ejemplo estos deportes. Tanto a nivel amateur como a nivel profesional el acercamiento es posible. Por eso, un zoom estandar puede ser suficiente para obtener buenas tomas. Eso sí quizás con el motocross tendrás que tener un poquito más de cuidado, obviamente. Las técnicas que veremos aquí en este artículo son fácilmente aplicables a otros deportes, donde prime la explosividad. Además de que muchas veces competiciones de moto cross o mountain bike suelen darse bastante a menudo por lo que es una buena manera de introducirse a la fotografía deportiva.

Hacer Panning

Es la técnica básica y fundamental para la fotografía de acción de cualquier tipo. El sujeto o motivo de nuestra fotografía se mueve rápidamente pasando delante de nosotros que permanecemos estáticos. Bien, esto puede parecer bastante obvio. La técnica de "panning", consiste en hacer un seguimiento del sujeto según pasa por delante de nosotros realizando las fotografías (en modo ráfaga normalmente). Utilizar el modo ráfaga te permitirá aumentar las posibilidades de tener una imagne nítida del sujeto así como la de obtener una buena composición.

Oye, Alfonso, pero cuál es el truco. Seguir al sujeto con exactitud a través del visor de nuestra cámara es la clave. Vale, sí, estarás pensando: lo sé, pero no me sale, qué hago mal.

Veamos cómo funciona el proceso. Cuando realizas una toma, el obturador está abierto durante un corto período de tiempo. Durante esa fracción de tiempo las lentes proyectan la imagen del sujeto sobre el sensor. Hasta ahí, es fácil de entender. Ahora viene la miga. Si lo proyectado se está moviendo mientras el obturador está aberto la imagen resultará desenfocada. ¿Entonces? Pues la solución la vais intuyendo ya ¿verdad? Así si lo que queremos es que el ciclista o el piloto aparezcan nítidos según pasan delante nuestro deberemos compensar ese movimiento mientras está aberto el obturador. Así si el movimiento es de izquierda a derecha, como en la fotografía de portada que realicé hace unos años, nosotros giraremos el cuerpo de izquierda a derecha según pasa la moto. Entendido.

Vale. Entendido, Alfonso. Lo he probado pero aún me sale mal.

Bien, probablemente se me olvidaba comentarte: hay que entrenarlo, no suele salir a la primera. Mantén una posición firme con los pies ligeramente ladeados un poquito hacia fuera. Deja la cadera relajada. El movimiento debe ser suave pero firme, como el swing de los golfistas. Cuando pase nuestra presa realiza el movimiento acompasado girando y siguiendo según pasa. Dispara en ráfaga. Una vez haya pasado, revisa las tomas, realiza algo de zoom y verifica la nitidez de las imágenes realizadas. El motivo debe estar nítido y el fondo debe presentar desenfoque de movimiento.

alba-7.jpg

Fotografía de alba-7 en nuestro grupo de flickr

Un pequeño truco. A través del visor no trates de seguir toda la bici o la moto. Concéntrate en una parte concreta, por ejemplo el casco. Esto suele dar mejores resultados además que recuerda que si en los retratos la importancia principal reside en enfocar los ojos, aquí tener bastante enfocado la zona de la cabeza dará imágenes que funcionan visualmente. Eso sí, con una telemétrica a diferencia de una réflex, como me recordaba mi compañero Javier Prieto, no perderás de vista el objeto la vista al disparar las tomas.

Y un consejo, practica la velocidad de rotación. Practica, practica y practica. Esto te dará la técnica correcta para conseguir tanto diversos efectos como imágenes nítidas. Así podremos centrar el enfoque donde queramos. Fíjate en la siguiente fotografía, ¿dónde hay mayor grado de nitidez?

alba-7_2.jpg

Fotografía de alba-7 en nuestro grupo de flickr

Configurar la cámara para hacer un panning correcto

Si bien hemos visto cómo realizar la técnica, es decir, como realizar el movimiento de forma correcta, es preciso conocer exactamente cómo debemos configurar el setup de nuestra cámara.

  • Enfoque continuo es lo más recomendable. Aunque como bien me apunta Jose Barceló, puedes enfocar sobre el suelo por donde pase el sujeto, lo dejas en manual y cuando pase haces el recorrido. Esto lo puedes hacer si tu enfoque continuo no es muy preciso.
  • Es recomendable usar ISOs bajos para minimizar el impacto del ruido. Si tenemos ruido sobre el fondo desenfocado el efecto perderá visualmente.
  • Configurar una velocidad alta de obturación (1/250" o superior) nos permitirá congelar el sujeto perfectamente, aunque hay que decir con una velocidad de obturación tan rápida nos será más fácil realizar el correcto seguimiento del sujeto pero, a cambio, el fondo tendrá un menor desenfoque de movimiento. Para no fallar y conseguir congelar el sujeto, una velocidad de 1/500" es lo indicado. ¡Ojo, si disparas utilizando el flash! Normalmente la sincronización máxima entre el flash y la cámara en la mayoría de las marcas y modelos suele estar entre 1/200" y 1/250" por lo que si vas a utilizar una velocidad superior no podrás o deberás tener la posibilidad de utilizar HSS o sincronización a alta velocidad.
  • Configurar una velocidad lenta como 1/60" te permitirá dos cosas: realizar el seguimiento del sujeto en movimiento es más complicado pero, a cambio, aumentarás la cremosidad del bokeh del fondo. Es decir la sensación de movimiento será mayor.
  • ¿Qué velocidad es la correcta? Prueba y practica con ellas no hay una respuesta. Incluso disparar a 1/15" según giras puede darte muy buenos resultados, siempre que en este caso la cara del sujeto quede bien enfocada. Como podéis ver en esta imagen a continuación.

marco.jpg

Fotografía de macg5555 en nuestro grupo de flickr disparada a 1/13" y f/22.0
  • Un enfoque clásico del tema, como me apunta mi compañero Jose, nos apunta el siguiente truquillo: un coche en ciudad (1/50"), un coche en carretera (1/125"), un fórmula 1 (1/250"). Aunque al final has de calcular y probar para conseguir el efecto deseado.
  • Utiliza aperturas cerradas: f/8 f/9 o f/11 o incluso f/16 … disparar con una apertura muy abierta como f/1.8 reduce mucho la profundidad de campo y por tanto la posibilidad de enfocar bien al sujeto en movimiento se hace complicadísima.

Dos últimos apuntes, que no tienen que ver con la configuración: cuida el ángulo de inclinación. Según sea obtendrás diferentes efectos de desenfoque de movimiento. Y, el segundo, antes de disparar: visualiza el sujeto pasando delante de ti y a ti realizando la toma. Esto te ayudará a concentrarte en un punto focal y realizar mejor el enfoque. A mí me funciona. Aunque esto último tiene algo más que ver con la psicología deportiva.

En la segunda parte hablaremos de la composición, la iluminación y la elección de los objetivos adecuados para este tipo de fotografía. Os esperamos en Xatakafoto, y recuerda, el don está en la mirada del fotógrafo.

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín




 
 

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El Fotógrafo y las Redes Sociales: Cómo (No) Morir en la Red...

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de autor invitado el 23/09/11

Miguel Lucas: Aquí os traemos un nuevo artículo de nuestro amigo Ivan Fuski. Algunos consejos sobre la selva de las redes sociales... ¡Que lo disfrutéis!
portadafacebook Hola. Estoy enfermo. Lo reconozco. Me han diagnosticado "reditis sociálitis".

Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos compartir, observar, admirar, aprender... Hay huecos para todos los gustos, blogs, facebook, twitter, páginas web, foros... Es casi infinito.

Pero todo esto, ¿cómo afecta al fotógrafo, tanto amateur como profesional? Voy a contar mi experiencia desde el punto de vista que nos interesa, el fotográfico.

foto lienzo



¿Qué es lo que uno quiere?

¿Qué es lo que un fotógrafo (amateur, o profesional) busca cuando se introduce en la vorágine de Internet?

Pues depende, pero lo que les une a ambos es la necesidad de enseñar su obra, su trabajo.

Es evidente, que un fotógrafo profesional quiere Internet para realizar su marketing, lo quiere para mostrar su trabajo y así atraer a nuevos clientes para sus negocio. Hoy por hoy, es imperativo estar en la red, de una Manera u otra.

El amateur, pues aquí hay muchos tipos. Los que simplemente tienen un círculo social reducido, y se conforman con mostrar sus fotografías a sus conocidos, y otros que sienten la necesidad de compartir su trabajo lo máximo posible.

Es evidente que esto ni es blanco ni negro, y hay muchísimos casos.

Pero lo que hacemos todos es compartir y compartir...

¿Cómo compartirmos?

Y aquí viene donde nos podemos marear...

Vamos a ver los espacios más famosos y habituales de por donde solemos movernos.

Pero antes de aventurarnos a verlos, quisiera definir un poco las características de los diferentes tipos de espacios:

flikr

  • Redes Sociales: Quizás lo sea lo más solicitado. Es evidente que las redes sociales están de moda. Pero para el fotógrafo que busca una crítica constructiva no es lo más adecuado.

La base de cualquier red social se basa principalmente en las relaciones de las personas, y aquí entramos en un juego de reciprocidad muy peligroso.

Yo te voto, tú me votas.

Yo te digo lo maravillosa que es tu foto, tú me lo dices con otra mía.

Yo te comento positivamente las fotos, quiero que tú hagas lo mismo... 

O bien tenemos una relación de críticas con otras personas, o al final estaremos llenos de "Me gusta", y de qué bonitas son nuestras fotos...

  • Blogs: Quizás sea una de las mejores opciones para exponer tu trabajo. Tú mandas en tus contenidos, dando rienda suelta a tu creatividad delante de un teclado. Hay que tener en cuenta que la gente suele mirar mucho, pero comentar poco. Que esto no te haga mella, y sigue tu tarea. Gracias a las estadísticas, sabrás si la gente visita tu blog y si lo estás haciendo bien.
  • Galerías personales:Este punto suele ser el más cerrado. En la gran mayoría no se permiten comentarios, así que es algo unidireccional, no sabiendo si está teniendo calado o no entre el público. Al igual que los blogs, las estadísticas te servirán de ayuda.
  • Aquí puedes comprar tu dominio, al igual que en los blogs, y tener una marca en la red. (Ahora también podrás hacer lo mismo con los blogs).

  • Foros: Y entramos en el peligroso mundo de los foros... En muchos foros de fotografía, al igual que en otros de otras temáticas, tienen un problema parecido a las redes sociales. En muchas ocasiones, tus fotografías pasarán sin pena ni gloria, tan solo porque eres nuevo. Y en ocasiones verás que fotografías que consideras buenas técnicamente, reciben "palos" del resto que se han dignado a comentarlas, y sin embargo fotos peores reciben visitas y visitas... Y halagos y halagos... Sólo por el mero hecho de tener 5000 mensajes más que tú.
  • Recuerda que los foros son muy sociales, y padecen del mismo defecto que las redes sociales.

    Pero no pierdas la esperanza, en todos los foros siempre hay alguien que sabe de este problema y te ayudará...

    Pero... ¿Dónde en Concreto?

    Veamos los principales espacios:

    • Flickr

    Quizás sea el más famoso de los espacios virtuales para compartir las fotografías. Aunque realmente se trata de una red social, con sus ventajas e inconvenientes. 

    Por su precio, gratis con ciertas limitaciones y de pago muy barato, se hace muy atractivo para el fotógrafo.

    Gracias a su unión con GettyImages, podemos ser seleccionados para vender directamente nuestras imágenes, lo que le da un plus a las exhibiciones.

    Grupos de diversas temáticas para compartir nuestras fotografías, concursos, donde el premio son menciones especiales, y posibilidad de hacer colecciones, galerías... Quizás sean sus puntos fuertes.

  • 500px Este espacio, muy similar al flickr, y de relativamente reciente creación, ha entrado con fuerza en la Red. 
  • Gracias a su elaborada selección de fotografías por un grupo de administradores, podemos disfrutar de unas colecciones de fotografías impresionantes.

    Flickr tiene su famoso EXPLORE, pero a diferencia de 500px, la selección se hace muchas veces en base a algoritmos y otros valores automáticos, por lo que las imágenes en el EXPLORE no siempre son garantía de calidad.

    También tiene su parte gratuita, por lo que podemos estar en 500px al igual que en flickr sin gastarnos ni un euro. Pero la parte de pago es mucho más cara que la anterior opción.

    Aunque no tiene un carácter de red social, también tiene sistemas de puntuación, por lo que seguimos teniendo un problema social.

    500px

  • Galerías personales Aquí tenemos últimamente muchas posibilidades a la hora de realizar una galería web. 
  • Desde páginas especializadas que por un poco de dinero nos permiten subir imágenes, y automáticamente se nos realiza una presentación flash, hasta la más clásica opción, alojamiento, dominio y nosotros realizamos la página.

    Desde luego esta última es la que más libertad nos va a dar, pero quizás sea más complicada para un usuario sin experiencia.

  • Foros: Dentro de los foros de fotografía, tenemos foros especializados en diferentes facetas, naturaleza, nocturnas... etc, por marcas, Cánon, Nikon, Péntax... etc. 
  • Permitirme no detallar ninguno para no discriminar a nadie.

  • Blogs: Hay muchos servidores donde alojar nuestros blogs: Wordpress, Blogger... Cada uno con sus virtudes y sus carencias. 
  • Personalmente me gusta mucho Wordpress, porque tiene una de las más completas aplicaciones para Android.

    Sin embargo, Blogger o Blogspot no tiene una herramienta tan completa como Wordpress, pero tiene un juego de plantillas gratuitas muy superior al resto.

    Prueba los dos y decide por ti mismo.

    La ventaja que tienen es que los usuarios pueden comentar tus post, y se pueden suscribir para poder seguirte, y así recibir notificaciones de tus actualizaciones. Aprovecha esto para comunicarte mejor con tus seguidores.

  • Facebook: La madre de las redes sociales. Y aquí es donde podemos volvernos realmente locos. Esta página se está volviendo tan potente, que actualmente tiene redes sociales, foros (grupos), y páginas web (similar, evitentemente). 
  • Podrás encontrar grupos de fotografía, tanto especializada en temas, como más generalistas.

    Podemos compartir fotografías, agruparlas por galerías, enlaces, compartir experiencias, subir documentos...Todo un mundo para estar conectado 24 horas al día si tenemos un grupo de "amigos" importante.

    Ante tal avalancha de opciones, el reto de Facebook es "no morir en el intento" y que tanto la privacidad de todos los contenidos como el propio funcionamiento estén a la altura de tal monstruo.

    Gracias a los teléfonos inteligentes de última generación, estar conectado al Facebook es muy sencillo, y nos podemos enterar de cualquier actualización en tiempo real (sin duda, ese es otro de los secretos del crecimiento exponencial de FB).

  • Otros medios: No podemos dejar de lado a Twitter, o Tuenti. Herramientas para el fotógrafo mucho más ligeras.
  • A través de sus mensajes cortos, podemos notificar de manera rápida y efectiva actualizaciones, o estados.

    Reflexión Personal

    webivanfuski

    Así pues, ¿os imagináis que pasa si queremos estar al tanto de las últimas actualizaciones en todos los sitios? Mirad, os pongo un ejemplo de los pasos que sigo:

    Hago una foto en RAW.

    La revelo, con el consiguiente tiempo que ello conlleva.

    Una vez que decido que tiene que subir, empieza la peregrinación por los diferentes sites:

    • A la galería personal de FB, a la página que tengo hecha en el FB y a los grupos del propio FB.
    • Al flickr, con sus consiguientes grupos en los que participo.
    • Al 500px, ya os he dicho que hay que estar en todos los sitios...
    • Al blog, con la consiguiente explicación del cómo se hizo.
    • Si la foto es de las que catalogo "representativas", actualizo mi página personal, que está realizada en html, y flash...
    • Además de actualizar la página del FB que tengo asociada al perfil de mi página web.
    • Menos mal, que cuando realizo un post en el blog, automáticamente se publica en el FB y en twitter...
    • Además de subirla en los foros que participo.
    • Ah!... y debo comentar las fotos de mis contactos, para seguir aprendiendo de ellos...
    Lo dicho... Un enfermo, porque además se me olvidaba que tengo que mandar este artículo a los amigos de dZoom! JAJAJAJA.

    Después de haber visto un caso extremo, y exagerar un poco el ejemplo, deberíamos tener presente no perder el norte con las redes sociales.

    Deberíamos centrarnos en flujo de trabajo simple y que no nos lleve mucho tiempo del día para actualizar nuestros contenidos.

    Algunos Consejos...

    • No te vuelvas loco abriendo muchos sitios. Cada sitio se lleva su tiempo. Quien mucho tiene... Poco abarca.
    • Ten en cuenta que una vez que abras un "site" debes actualizarlo.
    • Que no te pueda la presión de subir contenidos por subir. Es mejor no subir nada a subir fotografías que sabes de entrada que no son buenas, ni técnica y emocionalmente.
    • Las críticas que recibas de tus fotografías, fíltralas. Que no te afecten. Lo importante es aprender, crecer, y disfrutar. El primer fan de tu trabajo deberías ser tú. No los demás.
    • No sufras por el número de visitas, fans, o seguidores... Es mucho mejor tener pocos pero buenos, que cientos o miles pero que no te sigan realmente.
    • Disfruta de la experiencia de compartir y enseñar lo que sabes, es enormemente enriquecedora.
    • Si quieres tener "un millón de amigos" en ciertas redes sociales, deberás invertir mucho, mucho tiempo, y tener palabras bonitas para todos... Un poco de hipocresía, pero así es la red social... Como la de verdad. La vida.
    • Intenta firmar siempre tu trabajo por Internet con el mismo nombre. La gente te reconocerá y así será más fácil que te sigan.
    • ¡DISFRUTA! ¡Internet es muy divertido!
    CIAO!

    Artículo y fotos por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.

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    Artículo enviado gracias a la gentileza de Fotodalia - Impresión de Foto Lienzo y Panel Ligero

     
     

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    14 Fotos a la Luz de las Velas para Encontrar la Inspiración

     
     

    Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

     
     

    vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Miguel Lucas el 26/09/11

    por .robbieEl ambiente que crean y el tipo de iluminación que permiten conseguir, hacen de las velas un motivo realmente interesante en fotografía. Te lo contábamos hace unas semanas con un artículo en que te dábamos un puñado de consejos para hacer fotografías a la luz de las velas.

    Si aquello no fue suficiente para animarte a experimentar con la luz de las velas, hoy vamos a intentarlo de nuevo. En esta ocasión con 14 fotos que, esperamos, te sirvan de inspiración.



    foto lienzo



    terrazzo lounge vol.2

    por i k o

    Practical Magic

    por Gabriela Camerotti

    i i i i i

    por Jesslee Cuizon

    smoke wallpaper #1

    por .robbie

    HAPPY BIRTHDAY

    por ritchielee

    Candle - 39/365

    por morberg

    Happy and safe birthday

    por Stéfan

    Licht / Light

    por Herr Olsen

    2 candele / 2 candles

    por samu.zamu

    Day 3/366.....Fire, Wood & Stone

    por Denise Cross

    smoke wallpaper #2

    por .robbie

    remember

    por patries71

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    Artículo enviado gracias a la gentileza de Domina Lightroom, Curso Online

     
     

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