El objetivo del blog es compartir los chascarrillos que, sobre la fotografía, solemos encontrar por ahí. Es todo vuestro.

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jueves, 27 de enero de 2011

Las 3 Cosas Básicas que Deberías Mirar si Piensas Cambiar de Cámara

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 26/01/11

Elegir cámara de fotosHace unos días una persona me realizaba una pregunta: "Próximamente voy a hacer un curso de fotografía, y he decidido cambiar de cámara. Aunque he estado mirando ya algunos modelos de cámaras réflex, me gustaría saber cual me recomiendas tú". Cuando le respondí, me dijo: "Muchísimas gracias. Me habían dicho muchos modelos, y millones de cosas técnicas que ya me estaban mareando. Pero me recordaste lo básico de la fotografía, y eso es lo que más me vale!". ¿Quieres saber qué le conté? Probablemente te sirva también a ti.

sugerencias

Introducción

Foto de pointnshootPeriodicamente alguien me hace la misma pregunta. "He decidido comprarme una cámara réflex. ¿Qué modelo de cámara me compro?".

En la práctica totalidad de las ocasiones se trata de usuarios aficionados, usuarios que no tienen identificada una preferencia especial por ningún tipo de fotos como retratos, paisajes, fotografía social, ... y por supuesto fotógrafos que, como afición, no viven ni muchísimo menos de la fotografía. Para ellos es simplemente un hobby, una afición en la que, eso sí, como disfrutan, no les importa gastarse algo de dinero.

Si me piden específicamente consejo sobre la "mejor cámara" y tengo suficiente confianza con ellos, les respondo con otra pregunta: ¿Tienes 6.000 euros?

Reconozco que me gusta ver su cara de terror en ese preciso instante y que, además, lo hago porque me ayuda a situar el contexto de la necesidad real.

Muchos no saben que si te lo propones puedes gastarte eso (y más aún) en ampliar tu equipo fotográfico, pero todos entienden que no están dispuestos a gastarse ese dineral y que, en un momento dado, pueden relajar sus exigencias un poco y que la cámara que finalmente elijan no sea "la mejor".

Antes de nada, ¿necesitas una cámara reflex?

Foto de Robert S. DonovanLo primero que debes saber es si realmente necesitas o no una cámara réflex. Tengo amigos que después de pasarse al mundo de la fotografía réflex no sacan nunca la cámara porque les resulta engorroso y prefieren seguir con su vieja compacta porque con ella pueden ir a cualquier parte y retratar cualquier situación.

Si no tienes claro si quieres o no una reflex, te recomiendo que leas los artículos 7 Razones por las que NO Deberías Comprarte una Réflex Digital y 7 Razones por las que SI deberías hacerlo.

Si tu motivación es aprender fotografía en serio, o vas a dar un curso de fotografía, creo que la reflex es tu opción, ya que independientemente de que haya cámaras compactas que también cuentan con controles manuales, las reflex suelen ser las que mejores prestaciones dan en general.

¿Qué marca elegir?

Foto de Helga WeberEl mercado de las cámaras es un mundo, y hay modelos para todos los bolsillos, pero realmente para aprender se necesita bien poco: poder mirar por el visor (aquí reconozco que soy un nostálgico) y que disponga de controles manuales.

A nivel de marcas, tengo mis propias manías, pero reconozco que mis preferencias probablemente no tienen una base técnica sólida que las sustente, y desde luego no tengo nada en contra del resto de fabricantes. Por el momento, el mundo de la fotografía reflex sigue controlado por unos pocos fabricantes, pero todos ellos son a mi entender lo suficientemente serios. Las cámaras réflex no son aún un producto de consumo en el que haya fabricantes genéricos como existen en otras áreas de la electrónica de consumo.

Así que, si esperabas que te recomendara un determinado fabricante, siento que te lleves la primera decepción. Me temo que por ese lado no vas a poder acotar tu búsqueda.

Indaga, no obstante, cómo de fácil o dificil podría resultar ampliar luego el equipo para la marca que elijas.

¿Qué necesitas mirar en esa cámara?

Foto de bennorzAsumo que la cámara que quiero elegir cuenta con controles manuales. Controles que me permiten elegir el tiempo de exposición y la apertura del diafragma que quiero utilizar, bien por separado o bien conjuntamente.

Los fabricantes no hacen más que abrumarnos con datos técnicos como megapixels, frames por segundo y cosas así.

De hecho, elementos más importantes que los megapixels en sí como puede ser el tamaño del sensor no son datos que se utilicen en las campañas de marketing que hacen, y a veces puede resultar complicado encontrar esta información.

Partiendo del hecho de que los megapixels actuales ofrecidos por cualquier cámara son más que suficientes para realizar una impresión en tamaños estándar con una calidad óptima aún realizando un recorte previo para reencuadrar, tendríamos que pensar si el número de frames por segundo que ofrece nuestra posible futura cámara es suficiente para las situaciones en las que vayamos a utilizar el disparo en ráfaga.

Mi requisito número 1: Que sea cómoda en su manejo

Foto de ralphbijkerLo mismo no lo has pensado nunca, pero seguro que en otro tipo de elecciones te ha ocurrido o lo tienes perfectamente asimilado.

Cuando te vas a comprar unos zapatos, seguro que miras que sean bonitos, que te gusten estéticamente.

A partir de ahí, te los pruebas, ¿cierto?

¿Y no te ha pasado nunca que unos zapatos bonitos no te resultaban cómodos puestos en los pies?

Pues lo mismo ocurre con las cámaras.

Hay manos más grandes y hay manos más pequeñas. Y hay cámaras más grandes y cámaras más pequeñas también. Y es fundamental que la cámara te resulte cómoda en las manos. Es como unos zapatos con los que tienes que andar. Si la cámara es demasiado pequeña y no te sientes cómodo sujetándola o accediendo a los botones, probablemente sea mejor decantarse por otro modelo.

Mi requisito número 2: Que vea bien a través del visor

Foto de Piotr PawłowskiLlámame sentimental si quieres. Pero lo primero que eché de menos cuando tuve mi primera cámara digital fue no disponer de un visor en condiciones a través del que mirar.

Por distintos motivos como puede ser, por ejemplo, la posición de agarre de la cámara y su peso, es preferible mirar a través del visor que a través de la pantalla, salvo que estés utilizando un trípode. Estoy siempre hablando de cámaras réflex, en las que su peso hace que la forma de sujetarla incida de forma directa a la trepidación.

Y existe mucha diferencia de lo que se ve a través del visor de cada cámara, donde puedes encontrar cámaras con visores pequeños y oscuros y otras con visores más grandes y luminosos.

Lo que ves a través de tu ojo es lo que te va a ayudar a componer a la hora de disparar. Y cuanta más y mejor información tengas, más ayuda a la hora de componer.

Mi requisito número 3: Que me quede dinero para ampliar el equipo

Foto de Robert S. DonovanLos cuerpos de las cámaras evolucionan mucho más rápido que los objetivos y otros accesorios. Un cuerpo de, pongamos, 4 años, probablemente se vea superado por el desarrollo de nuevos elementos en su interior (el sensor principalmente).

En cambio, un buen objetivo puede tener una vida útil mucho mayor siempre que el fabricante del cuerpo no cambie el sistema de montura y quede incompatible.

Quédate con dinero para poder ampliar el equipo. Pronto empezarás a querer añadir objetivos y otros accesorios a tu equipo, y si inviertes demasiado en el cuerpo de la cámara no podrás hacerlo a corto plazo.

Conclusión

Tal vez hubieras preferido que te hubiera dicho un modelo concreto de cámara, pero creeme: la cámara no hace al fotógrafo. Si te gusta la fotografía y practicas, seguro que consigues fotos memorables con cualquier cámara.

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lunes, 24 de enero de 2011

Cursos de fotografía y vídeo.

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía sfg-ss de Luis Sergio Fanjul Rozada el 24/01/11

Se ha abierto el plazo de matrícula para los cursos de fotografía de Primavera 2011 y de vídeo 2011.

El comienzo de las clases de vídeo será el martes 1 de febrero y durará dos meses. El precio son 100 euros. El temario de vídeo, aquí.

El comienzo de las clases de fotografía será el lunes 28 de febrero y tendrá una duración de dos meses. El precio son 195 euros, con los libros y clases prácticas incluidas.

Podéis descargaros el temario de fotografía aquí.


 
 

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Filtro Paso Alto en Photoshop: Otra Alternativa Para Suavizar la Piel En Tus...

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Javier Lucas el 24/01/11

Filtro Paso Alto para Suavizar la PielNo es, ni mucho menos, la primera vez que hablamos en dZoom sobre la herramienta "Filtro Paso Alto" con que cuenta Photoshop.

Como recordarás, ya vimos que se trata de una funcionalidad muy apropiada para mejorar el enfoque de tus fotografías, o también para dar mayor fuerza a tus fotografías, como en el "Efecto Dramatizado".

Lo que quizás nunca habrías pensado es que también podría servirte para suavizar, por ejemplo, la piel de tus retratos, logrando un efecto similar al que comentamos en el denominado "Efecto Piel de Porcelana".

¿Quieres saber cómo conseguirlo? ¡Dame unos minutos y te lo enseño!

sugerencias

¿Qué Hace Realmente Un Filtro Paso Alto?

Las nociones más básicas de tratamiento de señal digital o analógica dicen que un filtro paso alto es aquel que permite el paso de frecuencias altas, pero atenúa o elimina directamente frecuencias bajas. De ahí su nombre, filtro paso alto (deja pasar las altas frecuencias).

Esto en fotografía se traduce, como indica la documentación del propio Photoshop, en la siguiente funcionalidad:

"The mathematical operation the high pass filter performs in order to achieve these effects is to replace each pixel in the image with the difference between it and the average of all the pixel values in the box car. This filter can be viewed as a kind of slope filter in that it highlights pixels that have values that are different from their neighboring pixels. The greater the difference, the higher or lower (visually: brighter or darker) the output value will be."

Es una herramienta que resalta aquellos píxeles que difieren de sus píxeles cercanos y suaviza aquellos píxeles que son similares con sus píxeles más próximos.

En definitiva, realza los bordes, o, lo que es lo mismo, incrementa el enfoque de una fotografía al acrecentar el valor de los bordes de la misma.

Puede resultar difícil de comprender sólo con palabras, por eso, vamos a ver a continuación un ejemplo gráfico, que seguro aclara cualquier posible duda.

El Filtro Paso Alto Para Mejorar El Enfoque De Tus Fotografías

Los pasos para usar este filtro en Photoshop y mejorar con él el enfoque de tus fotografías son los siguientes:

1. Como es lógico, dirígete a Photoshop y abre la imagen para la que deseas realzar el enfoque.

Imagen Sin Filtro

2. A continuación, duplica la capa de fondo y renombra la nueva capa como "Enfoque" (Ctrl + J).

3. Convierte la capa "Enfoque" en un Objeto Inteligente (Filtro > Convertir para filtros inteligentes) para poder, a futuro, variar el radio del filtro paso alto.

4. Aplica el filtro paso alto sobre la capa "Enfoque" (Filtro > Otro > Paso alto...). A la hora de definir el radio, procura que únicamente se aprecien grises y ningún otro color en el resultado. De lo contrario, el enfoque será poco realista.

Filtro Paso Alto - Eligiendo el radio

5. El último paso es modificar el modo de fusión de la capa "Enfoque" al valor "Luz Suave". Este modo de fusión lo que hará será oscurecer y, de este modo, dar más fuerza a los bordes de la fotografía.

Filtro Paso Alto - Capas

Como puedes ver, especialmente si comparas las imágenes, la mejora de enfoque es considerable.

Antes y Depués de aplicar el Filtro Paso Alto

Bien, esto ya lo sabías. Lo que quizás no sabías es que, con ligeras modificaciones de este proceso, podrás lograr justo lo contrario, suavizar la piel de tu modelo, reduciendo, precisamente, el grado de enfoque.

¡Veamos cómo hacerlo!

Suavizando La Piel Con El Mismo Filtro Paso Alto

Partiendo del resultado obtenido anteriormente y del grupo de capas que habíamos preparado para lograr mejorar el enfoque, te voy a mostrar cómo conseguir, justamente, lo contrario.

Sigue estos pasos:

1. Lo primero que haremos será invertir la capa "Enfoque". Para ello, selecciona esta capa y dirígete a Capa > Nuevo Ajuste de Capa > Invertir...

No te asustes por el resultado. Para arreglarlo, deberás seleccionar la nueva capa "Invertir" e indicar que se trata de una máscara de recorte. Para ello, haz clic con el botón derecho en la capa "Invertir" y selecciona "Crear máscara de recorte".

Resultado tras invertir

Como puedes ver, toda la imagen se ha suavizado, no sólo la piel de la cara, sino también los ojos, el pelo, el fondo, etc.

Crear máscara de capa2. Para seleccionar que únicamente deseamos suavizar la piel de la cara, aplicaremos una máscara de capa sobre la capa "Enfoque". Ya sabes, para ello selecciona la capa "Enfoque" y haz clic en el icono que se muestra en la imagen de la derecha.

A continuación pinta con un pincel negro sobre aquellas zonas de la fotografía a las que no quieras aplicar el suavizado: ojos, cejas, pelo, labios, fondo, camiseta...

Al estar trabajando con una máscara de capa, el resultado que obtendrás no será cubrir de negro dichas zonas, sino no aplicar en ellas el efecto de suavizado que hemos conseguido.

Para que veas las zonas que yo he marcado, aquí puedes ver el aspecto de mi máscara de capa:

Máscara de capa

Ya sabes, a la sección pintada en blanco se le aplicará el efecto, mientras que la negra permanecerá intacta.

3. Sólo resta, ver el resultado final, pero antes, aquí tienes la configuración final a la que deberías llegar, en lo que a capas se refiere.

Configuración final de capas tras suavizado

Puedes comparar el resultado conseguido frente a la capa original en la siguiente imagen.

Antes y Después de Suavizado con Filtro Paso Alto

Han desaparecido pecas, se ha suavizado la zona de la perilla... En definitiva, hemos logrado el objetivo perseguido de lograr una piel más tersa y uniforme. Y, sorprendentemente, gracias a la inversión del resultado que lograríamos con un filtro paso alto.

Una Infinidad de Maneras De Conseguir Lo Mismo

Artículos como éste ponen de manifiesto que, con Photoshop, las maneras de lograr un mismo resultado son prácticamente infinitas.

En distintos artículos te hemos mostrado cómo mejorar el enfoque de tus fotografías con las máscaras de enfoque, con el filtro paso alto, con métodos específicos de agencias fotográficas como Getty Images, etc.

También te hemos dado distintas alternativas para suavizar la piel en tus retratos: mediante el efecto piel de porcelana, con el filtro paso alto como en este artículo, mediante el desenfoque gaussiano, etc.

Por supuesto, no son técnicas completamente equivalentes, aunque sí logran resultados muy similares. Por lo que, tras habértelos mostrado, eres tú quien debe decidir y quedarte con aquél que más te guste y mejor satisfaga tus expectativas en cada proceso de retoque.

Así que, ya sabes, ¡ponlos en práctica, domínalos y quédate con la técnica que mejores resultados te ofrezca!

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domingo, 23 de enero de 2011

Disparador USB multifunción de fabricación casera para Canon EOS

 
 

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vía Engadget en español de Carlos Martinez el 22/01/11

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Los controladores remotos se basan principalmente en temporizadores con los que ajustar los tiempos de disparos en intervalos y número de disparos, pero este que podemos ver hoy es algo completamente distinto a lo que podemos encontrar en el mercado. Se trata de un mando casero que utiliza el puerto USB de las Canon EOS y que permite controlar todo tipo de configuraciones, desde activar/desactivar el liveview, accionar la grabación de vídeo, ajustar valores ISO, definir el punto de enfoque, y un largo etcétera que nos permitirá ajustar todos los parámetros antes de realizar la toma. Consta de 9 botones, una rueda con la que ajustar el enfoque, un botón de encendido y un led multicolor con el que recibir distintos avisos. De momento se desconoce su precio, pero teniendo en cuenta que están ofreciendo un descuento de 50 dólares en estos momentos, suponemos que el precio final no estará al alcance de todos. Te dejamos con un vídeo de demostración tras el salto para que puedas ver el funcionamiento de este curioso mando a distancia.

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Camerapedia: para amantes de las cámaras

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Santiago Díaz el 22/01/11

Camerapedia.org

Camerapedia es una enciclopedia de contenido libre sobre cámaras fotográficas en formato de servicio en línea, es decir, lo que podríamos denominar como "la wikipedia de las cámaras de fotos". De hecho, está basada en tecnología WikiMedia, que es la misma de Wikipedia.

En este servicio, podremos consultar todo tipo de cámaras y sus características, versiones o fechas y países donde se comercializaron por ejemplo, especialmente interesante para ver modelos antiguos y/o raros, así como información sobre las propias empresas fabricantes, etc.

Sinceramente, no soy un gran gurú de cámaras e inventos relacionados con ellas y no me atrevo a decir que está bastante "completa", porque me parece una palabra demasiado ambiciosa para una materia como ésta, pero sí que creo que tiene muchísimas cosas y la mayor parte de fabricantes conocidos. Faltan muchas cámaras – sobre todo de las raras – e infinidad de cacharros diversos, pero es que el mundo fotográfico es muy caprichoso y me daréis la razón en que es una de esas disciplinas donde abundan los aparatitos de todo tipo y "cosas" extrañas e incluso únicas en muchos casos.

En definitiva, una herramienta muy útil que conviene tener a mano.

Sitio oficial | Camerapedia.org




 
 

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sábado, 22 de enero de 2011

Enfocar... Cuando no hay tiempo para enfocar

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Xatakafoto de Javier Prieto el 22/01/11

Enfocar... Cuando no hay tiempo para enfocar

Vamos a reconocerlo: el autofocus nos ha hecho vagos y despreocupados. Hay estilos de fotografía y situaciones donde es absolutamente imprescindible, y podemos (o debemos) confiar en él, pero en muchas ocasiones no podemos permitirnos el lujo de esperar a que actúe.

Una situación clásica es un robado improvisado en la calle, con poca distancia al sujeto, y sin posibilidad de pararse a enfocar con cuidado o a repetir la toma. Un buen ejemplo lo tenemos en un reciente duelo de críticas, donde ya apuntábamos algún consejo sobre este tema.

En este caso, con una cámara de gama media, que no tendrá normalmente un visor especialmente grande, si está configurada en automático, tenemos muchas posiblidades de que el enfoque se vaya al fondo o al primer plano (dejando a nuestro protagonista borroso), o de que el proceso de enfoque tarde demasiado y perdamos la oportunidad. ¿Cómo podemos actuar en ese caso?

  • Preenfocar a una distancia calculada

Empiezo por la manera más recomendable, pero quizá la más complicada de conseguir: Prácticamente cualquier objetivo tiene una escala de distancias junto a la rueda de enfoque, que nos indica a qué distancia de la cámara está el punto de máximo enfoque.

Polución en las masas

En realidad, la distancia se calcula con respecto a un punto que encontraréis indicado en casi cualquier equipo (en la parte superior, con un círculo cruzado por una línea), pero para este artículo no vamos a necesitar hilar tan fino.

¿Y cómo sé a ojo cuánto es un metro, dos o tres de distancia, os preguntaréis? Como todo, necesitaréis práctica, práctica y más práctica. Si dejáis el objetivo preenfocado a una distancia concreta, y os lanzáis a la calle a tirar fotos y más fotos, con el tiempo iréis desarrollando el sentido de la distancia, y así podréis esperar a que el sujeto se encuentre a la posición perfecta para hacer la toma.

Si a esto le añadís cierta práctica en encuadrar sin llevar la cámara al ojo ("from the hip", como dirían los angloparlantes), estaréis perfectamente armados para retratar cualquier escena sin influir en ella.

  • Enfoque puntual y reencuadre

Si, como es mi caso, no habéis llegado a este nivel de empatía entre la cámara y vuestro ojo, siempre podéis echarle una mano al enfoque automático. Una de las maneras más habituales es usando el enfoque puntual al centro (normalmente, el más rápido), y después reencuadrando la escena si es necesario.

volverás a reirte de veras, cuando creas que estaba perdido... volverás a reirte de veras, si te quedas conmigo

De hecho, esta manera de actuar no llegó ni tan siquiera con el autofocus: en las pantallas de enfoque partido de las reflex manuales o las telemétricas clásicas, entre otras muchas, la única manera de afinar el foco era mirando al centro de la escena, así que el reencuadre posterior era también obligatorio.

En este caso es muy importante aprender a parar el movimiento y conseguir una postura estable una vez logrado el punto de vista deseado, ya que si trabajamos con velocidades de obturación un poco lentas podemos encontrarnos con una foto movida.

También, si vuestra cámara permite hacer de manera rápida un enfoque puntual a un área concreta de la imagen, podéis evitar el reencuadre, pero antes de usar este modo es conveniente familiarizarse con el tamaño de los puntos de enfoque y el manejo. No son pocas las veces que me he dejado seleccionado un punto de enfoque a la derecha, y he perdido la siguiente tanda fotos por no devolverlo al centro.

  • Enfoque contínuo

Otro modo de enfoque que puede resultar útil es el contínuo. Si nuestra cámara trabaja bien de esta manera, podemos por ejemplo llevarla al ojo mientras esperamos a que se componga la escena (o bien usando la pantalla, si disponemos a la vez de Live View y autofocus rápido, una combinación complicada de encontrar), y ella se encargará de mantener enfocado al sujeto, siempre que no salga del encuadre.

Mama por que le ponen tantas flores?

Personalmente creo que esta manera de trabajar es arriesgada, porque si trabajamos con profundidades de campo realmente pequeñas, es muy fácil que la cámara cambie el punto de enfoque en el último momento, estropeándonos la foto. En un robado, por ejemplo, es deseable enfocar al ojo, y pedirle a un enfoque contínuo que siga a una de las partes de la cara que más movimiento tiene es quizá demasiado.

  • Otros modos de enfoque

Quizá en algunos casos podamos aprender a utilizar otras modalidades de enfoque que se adapten a nuestra manera de disparar. Así, si nuestra cámara permite por ejemplo mantener el enfoque al punto más cercano de la escena, podremos usarlo siempre que nuestro sujeto esté en primer plano.

Al igual que en el punto anterior, cualquier tipo de autoenfoque que no sea puntual será difícil de domar si somos exigentes, y si hacemos un plano medio de un sujeto de perfil, por ejemplo, tenemos todas las papeletas para que el hombro más cercano a la cámara le robe el protagonismo a la cara.

  • Más profundidad de campo

Parece una perogrullada, pero si nuestro problema es que se nos escapan partesde la imagen de la zona enfocada... ¿por qué no hacer más grande esa zona? Cuando empezamos a disparar con fijos luminosos, muchas veces cometemos la torpeza de utilizar siempre la máxima apertura, y eso no siempre va a ser necesario.

Heridas del alma

Imaginemos que tenemos una cámara de 35mm con un objetivo de 50mm. Si tenemos por ejemplo a nuestro protagonista a un metro de distancia, en una calle relativamente despejada, disparando a f/1.8 será complicado clavar el enfoque sobre la marcha, porque tenemos sólo 4cm de profundidad de campo.

Si el siguiente objeto está a varios metros más de distancia, podemos cerrar muchísimo más la lente, porque en casi cualquier apertura va a salir difuminado.

Para hacer este tipo de cálculos podéis jugar con alguna calculadora de las muchas disponibles, bien desde páginas web, bien desde un iPhone o bien desde un Android, entre otros muchos. Si tenéis alguna foto en que no acertaseis con el foco, podéis experimentar y ver su una apertura más pequeña hubierais mantenido el feeling sin fallar en el enfoque.

  • "Horquillado de enfoque"

Por último, si todo falla, no hay tiempo para hacer pruebas, y no nos queremos arriesgar a perder la foto, no queda más remedio que pedirle ayuda a la diosa Fortuna y tirar fotos a mansalva, girando la ruleta de enfoque y esperando a que en alguna hayamos acertado. Eso sí, si lo hacéis, no se lo digáis a nadie, si queréis mantener un halo de profesionalidad.

Fotos | Alvarictus | Javier Roche | Victor M.C. | Antonio Goya | Manuel Orero
Todas de nuestro grupo de Flickr




 
 

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Chobi Cam One es una 'micro DSLR' con objetivos intercambiables

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía Engadget en español de Jose Andrade el 21/01/11

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Es difícil imaginar una cámara DSLR con medidas de tan sólo 2,5cm de lado; por suerte, no tenemos que tan sólo pensar en algo así, porque la foto superior prueba su existencia. La pequeña Chobi Cam One toma fotografías y video de verdad, con una calidad nada despreciable si tomamos en cuenta su tamaño: en el caso de video, hablamos de una resolución 640x480 a 30fps, y fotos 1.600x1.200. El almacenamiento se realiza en tarjetas microSD de hasta 32GB y puede comunicarse con ordenadores por medio de un puerto USB. Después de todo esto, posiblemente lo más impresionante (claro, aparte del que funcione de verdad) es que pueda usar diferentes objetivos, que se conectan por medio de imanes.

El precio de la cámara es de 9.800 yenes (118 dólares/87 euros) - mucho más barato que cualquier "otra" DSLR - y cada objetivo se podrá conseguir por entre 2.480 a 4.980 yenes.
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