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martes, 3 de agosto de 2010

Elegir un Objetivo para Retratos: Elementos a Tener en Cuenta

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 26/07/10

Elegir objetivo para retratosDe vez en cuando recibo correos o me llaman amigos que me piden una recomendación a la hora de elegir un objetivo para retratos. Recomendar un buen objetivo para retratos es muchas veces complicado por el desembolso que uno debe realizar y porque en el campo de la compra de material fotográfico, salvo contadas excepciones, no se admiten cambios o devoluciones. Así que aprovecharé este artículo para tratar de dar unas pinceladas a la materia y orientarte lo mejor posible si te estás planteando comprar un objetivo para retratos. ¿Quieres saber qué cosas deberías tener en cuenta?

sugerencias

¿Realmente necesito un objetivo para retratos?

Si te has hecho alguna vez la pregunta, probablemente ya tienes la respuesta.

Imagino la situación. Estás profundizando en la fotografía, en algún momento te has comprado una cámara reflex, y tu cámara cuenta con un objetivo de los llamados de kit, uno de esos objetivos que vienen con la cámara.

No es que el objetivo sea malo, pero independientemente de que pueda cubrir tus necesidades a nivel de distancia focal, algo que no siempre es así, no es el objetivo más rápido del universo y puede que no te permita utilizar aperturas lo suficientemente grandes como para conseguir el efecto que deseas.

¿Qué focal es la más recomendable para retratos?

Foto de tibchrisLa focal utilizada a la hora de hacer retratos nos va a influir de dos formas en el resultado obtenido.

Por un lado, cada focal tiene una compresión de la perspectiva diferente. En este sentido, se suele recomendar el uso de focales en el rango que va de los 50mm hasta los 135mm, ya que es en este rango focal en el que la compresión de la perspectiva del rostro es más adecuada.

Por otro lado, la focal utilizada va a determinar la distancia a la que nos tenemos que situar de la persona en función del tipo de plano que queramos sacar. En este sentido, suelo observar que la gente se muestra más tensa cuanto más cerca de ella se sitúa uno con su cámara pese a que trabajes bien la conexión con tu modelo a lo largo de la sesión.

¿Focal fija o variable para retratos?

Los más puristas de la fotografía te recomendarán el uso de focales fijas sin dudarlo.

Hay un hecho obvio, y es que las focales fijas suelen contar con construcciones más robustas y más simples por la ausencia de ciertos elementos mecánicos que se suelen traducir en fotografías con una calidad estupenda en lo que a parámetros técnicos se refiere. Además, la mayor simplicidad se traduce en un menor coste de fabricación y en una consecuente reducción del precio del producto.

Pese a ello, hay muy buenos objetivos de focal variable cuyos resultados poco o nada tienen que envidiar a los de focal fija a la hora de hacer retratos, y cuentan con una ventaja fundamental a la hora de trabajar, y es la posibilidad de reencuadrar nuestro retrato sin necesidad de movernos del sitio, mientras que cuando trabajamos con focales fijas nos vemos obligados a movernos para conseguir el encuadre deseado.

¿Algún requisito de apertura?

Foto de jistkSi has indagado en el maravilloso (y caro) mundo de los objetivos, a estas alturas sabrás ya lo que cuesta un buen objetivo. Y el precio suele estar relacionado con la mayor apertura que alcancen.

La apertura en el retrato es fundamental por varios motivos.

Por un lado, las aperturas grandes te van a permitir aislar los detalles del fondo para poder centrarte en el rostro, que al fin y al cabo es el centro de interés de tu fotografía.

Por otro, esas aperturas llevadas al extremo te permitirían centrarte incluso en detalles concretos del rostro (como por ejemplo los ojos) según el tipo de plano que estés utilizando.

Y por último, los objetivos con grandes aperturas se comportan mejor por regla general a la hora de enfocar, lo que te permitirá trabajar con más soltura y precisión en la sesión.

¿Qué pasa con el bokeh?

El bokeh es un término cuyo significado es "desenfoque", y se utiliza en fotografía para referirse a la calidad de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una foto.

Y es que tan importante es la nitidez de las zonas enfocadas en una foto como el aspecto que presentan las zonas desenfocadas de la misma foto.

En retratos en exteriores o cualquier situación en la que el fondo de la fotografía no esté perfectamente controlado juega un papel muy importante, por lo que debería ser un elemento adicional a tener en cuenta a la hora de elegir.

Entonces, ¿qué objetivo para retratos me compro?

Foto de RLHydeComo te decía, se trata de una decisión muy personal en la que influyen diferentes factores y entre ellos el precio. En un próximo artículo trataremos de hacer un repaso de los objetivos para retratos más extendidos entre la comunidad fotográfica para las diferentes monturas reflex. ¡Permanece atento!

Y a tí, ¿se te ocurre algo más a tener en cuenta?

El rango de focales cubierta, la apertura máxima y el bokeh son tres elementos clave a la hora de elegir un objetivo para retratos. Pero sin duda es posible que se te ocurran más elementos que no haya tenido en cuenta a la hora de escribir el artículo. Si es así, nos vendrá muy bien a todos que nos cuentes que más tendrías en cuenta a la hora de elegir un objetivo para retratos.

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Cómo Conseguir unos Horizontes perfectamente Rectos en tu Fotografía de Pais...

 
 

Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

 
 

vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 22/07/10

Arreglar horizonte recto en PhotoshopUna de las reglas más básicas de composición en paisajes es la de mantener los horizontes rectos. Por supuesto, las reglas están para saltárselas y puedes probar tu creatividad con encuadres agresivos, pero si no es el caso y simplemente te has descuidado y has conseguido un horizonte algo caído, mientras no lo arregles estará creando un efecto muy negativo sobre tu paisaje. Pero no te preocupes: si utilizas Photoshop dentro de tu flujo de postprocesado, en este artículo te explico una forma muy sencilla de qué forma puedes arreglar ese horizonte caído. Te animas? Es mucho más sencillo de lo que puedas imaginar.

sugerencias

Introducción

Los horizontes caídos son un mal endémico de la fotografía de paisajes. Por muy cuidadosos que hayamos a la hora de ajustar la posición de la cámara en nuestro trípode o incluso si nos hemos ayudado de una burbuja de nivel para asegurarnos de que el horizonte está recto, no estamos libres al cien por cien de descubrir con horror en nuestro ordenador al revisar las fotos que una de ellas tiene un horizonte caído.

Este problema se agudiza si en lugar de haber utilizado el trípode hemos hecho la foto a pulso.

No obstante, y como te decía al principio, se trata de un problema que tiene una solución bastante sencilla si cuentas con una herramienta como Photoshop. Una solución que deberías incorporar a tu flujo de trabajo.

Foto para arreglar un horizonte caído

Paso 1: Haz zoom en tu fotografía

En los paisajes en los que aparezca el mar es muy sencillo, pero si estás trabajando con otro tipo de fotografía y percibes que está torcida, significa que tienes en ella algún punto de referencia que te indica cual debería ser la orientación correcta.

Con la fotografía abierta en Photoshop, busca ese punto de referencia y haz zoom sobre la fotografía para poder centrarte en el horizonte por completo.

Haz zoom para ver bien el horizonte

Paso 2: Selecciona la herramienta Regla

Una vez tienes encuadrada la sección de la fotografía con la referencia del horizonte, selecciona la herramienta Regla de Photoshop.

Si no has visto nunca esta herramienta, se encuentra dentro de la barra de Herramientas, en el mismo sitio que el Cuentagotas. Si ves el cuentagotas, pulsa el botón derecho del ratón sobre él y se abrirá un menú con las distintas opciones agrupadas en ese punto, donde podrás elegir la Regla.

Selecciona la herramienta Regla de Photoshop

Paso 3: Traza una línea entre dos puntos de referencia

Al seleccionar la herramienta Regla y situarte con el cursor del ratón sobre la fotografía, observarás que el puntero del ratón ha cambiado.

Lo que tienes que hacer aquí es marcar dos puntos que determinen una línea recta. Busca un sitio para marcar el punto de origen y, manteniendo el botón del ratón pulsado, ve moviéndote por la pantalla hasta alcanzar el punto de destino.

Una vez tengas el ratón sobre el que hayas decidido que debe ser el punto de destino, levanta el dedo del botón.

Si te has equivocado al marcar el punto de origen o de fin, no te preocupes. Si vuelves a pinchar con el ratón sobre la fotografía marcarás un nuevo punto de origen para fijar la línea.

Traza la línea sobre el horizonte que quieres arreglar

Paso 4: Rota el lienzo

Aunque no lo veas aún, la línea que acabas de trazar sobre la foto es mucho más que una línea.

Lo que hemos hecho es decir a Photoshop cuál es el ángulo que forma nuestro horizonte con el horizonte real.

Para que lo veas, selecciona el menú Imagen > Rotar Lienzo > Arbitrario... Al abrir esta opción verás cómo aparece en la ventana un ángulo a rotar por defecto. Es el ángulo que acabamos de medir sin saberlo.

Simplemente pulsa aceptar y verás cómo la fotografía gira para mostrar el horizonte, esta vez si, perfectamente recto.

En función de si has marcado los puntos de origen y destino de izquierda a derecha o de derecha a izquierda es posible que tengas que cambiar la opción de orientación que viene marcada por defecto. En cualquier caso, lo verás al aplicar la acción y podrás dar marcha atrás el último paso si lo necesitas con Ctrl+Z.

Endereza el horizonte con la opción de rotar el lienzo

Paso 5: Reencuadra

El único problema que tenemos en este punto es que, al haber girado la fotografía, debemos reencuadrar de nuevo.

Necesitamos reencuadrar nuestra fotografía

En este punto puedes decidir si quieres reencuadrar manteniendo la proporción de la foto original (si, por ejemplo, vas a imprimir) o si deseas dar a la fotografía unas proporciones de alto y ancho diferentes.

Simplemente tienes que indicar tus preferencias a la hora de utilizar la herramienta de reencuadre y listo.

La foto reencuadrada después de enderezar el horizonte

¿Te imaginabas que fuera tan sencillo enderezar el horizonte en una foto con el horizonte caído?

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    10 Trucos Determinantes para Conseguir Fotografías de Paisajes más Nítidas

     
     

    Enviado por Juanmari a través de Google Reader:

     
     

    vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Jose Luis Rodriguez el 29/07/10

    Fotos de paisajes nítidasUna de las mayores preocupaciones de un fotógrafo de paisajes en la parte más técnica de la ejecución de sus fotos es conseguir la máxima nitidez. Aunque algunas puedan parecer obvias, existen una serie de prácticas que puedes llevar a cabo para conseguir la máxima nitidez en tus fotos. Puede que algunas de estas prácticas las conozcas, pero también es probable que descubras algún nuevo truco que no conocías o no tenías en cuenta. Si quieres conseguir unas fotos de paisajes más nítidas, no te pierdas el siguiente artículo.

    sugerencias

    1. Usa un trípode

    Foto de tropicaLivingEl trípode es un complemento casi obligado en la fotografía de paisajes.

    Salvo que vayas a realizar exposiciones cortas, exposiciones que directamente puedas hacer a pulso con garantías, necesitarás usar un trípode.

    Si no tienes uno aún y estás mínimamente interesado por la fotografía de paisajes, deberías ir pensando en hacerte con un buen trípode.

    Los fabricantes más conocidos entre la comunidad fotográfica son Manfrotto y Gitzo, pero hay otras muchas marcas que disponen de buenos trípodes y rótulas y algunas de ellas a buen precio.

    Asegúrate de que el trípode sea bien estable y que tanto el trípode como la rótula que elijas soporten con garantías el peso de tu cámara y el objetivo más pesado que tengas y con el que vayas a utilizizarlo.

    2. Usa el temporizador de la cámara...

    Cuando uses tu trípode, no dispares directamente con la cámara o muy probablemente transmitirás vibraciones a la cámara al pulsar el disparador que afectarán a la nitidez de tus fotos.

    En su lugar, puedes optar por usar el temporizador de la cámara.

    Hay algunas cámaras que permiten seleccionar el tiempo que la cámara espera antes de hacer la foto. Elije un tiempo intermedio que, por un lado, no te haga esperar demasiado y que, por otro, deje pasar lo suficiente como para que no se transmita la vibración por la pulsación.

    3. ... O mejor aún, usa un disparador remoto

    Foto de laszlo-photoHay determinados tipos de fotos en los que puede que el temporizador no sea una opción.

    Si necesitas que el disparador se accione en un momento determinado, no podrás estar calculando la antelación con la que debes accionar el temporizador.

    Si tu cámara lo permite y dispones de uno, el disparador remoto es una solución ideal para accionar el obturador de la cámara en el instante que desees sin trasladar vibraciones a la cámara. Es un accesorio muy económico al que sin duda sacarás mucho partido cada vez que uses tu trípode.

    4. Desactiva el estabilizador

    Si tu cámara o tu objetivo disponen de estabilizador y estás usando el trípode, desactívalo.

    El sistema de estabilización está pensado para compensar el movimiento y aunque no te lo creas, el hecho de que la cámara esté completamente estática por el uso del trípode puede interferir con el estabilizador y hacer que éste transmita vibraciones a la cámara.

    El estabilizador es uno de esos controles que, cuando lo usamos, lo dejamos puesto y nos olvidamos completamente de su existencia. Así que, para que no tengas problemas en tus fotos de paisajes, acuérdate de desactivar el estabilizador si tu objetivo o tu cámara cuentan con él.

    5. No toques la cámara ni el trípode

    Foto de muha...Evita tocar la cámara o el trípode mientras haces la foto y vigila especialmente que tampoco la toque, por ejemplo, la cinta de la cámara.

    El efecto del viento puede hacer que la cinta golpee el trípode y se trasladen vibraciones por ahí.

    Por ello, no solo sepárate de la cámara y el trípode sino asegúrate también de que no exista ningún elemento adicional que pueda trasladar vibraciones.

    6. Bloquea el espejo

    Cuando miras a través del visor de tu cámara réflex, lo que estás viendo es una imagen reflejada. En el momento de disparar, lo que hace la cámara es levantar el espejo que refleja la imagen para que la puedas ver en el visor y luego bajarlo de nuevo.

    Este movimiento traslada vibraciones a la cámara, por lo que si tu cámara dispone de sistema de bloqueo del espejo, utilizalo.

    El sistema de bloqueo del espejo está pensado para que en este tipo de situaciones el movimiento del espejo no traslade ninguna vibración con el golpeo de la apertura y cierre del espejo.

    Algunas cámaras no disponen de este mecanismo, pero disponen de un retardo en el sistema de disparo tras el movimiento del espejo que mitiga la vibración. No es tan eficiente como el bloqueo del espejo, pero sin duda es mejor que no disponer de nada.

    7. Utiliza el punto dulce de tu objetivo

    Foto de archangel_raphaelLa teoría dice que cuanto más cerrado tienes el diafragma de tu objetivo, mayor es la profundidad de campo o la zona que se aprecia nítida en la cámara.

    Ciertamente, la profundidad de campo depende de la mayor o menor apertura del diafragma.

    Pero no es menos cierto que los objetivos, por regla general, no se suelen comportar igual de bien en términos de calidad de imagen cuando utilizamos sus aperturas máximas y mínimas.

    Además, dependiendo de la focal que utilices, es probable que puedas conseguir una profundidad de campo amplísima sin necesidad de cerrar tanto el diafragma. Esto ocurre, por ejemplo, con los grandes angulares.

    Antes de cerrar del todo el diafragma te recomiendo que trates de entender el concepto de distancia hiperfocal para que sepas que apertura necesitas y puedas utilizar aperturas algo mayores y aprovechar así las aperturas en las que mejor funcione tu objetivo.

    8. No enfoques al infinito

    Como ya te anticipaba en el punto anterior, jugando con la hiperfocal puedes conseguir que tu foto salga perfectamente nítida sin necesidad de enfocar al infinito. De hecho, si enfocas al infinito, la foto no saldrá tan nítida como si enfocas a un punto intermedio.

    ¿Extraño? En un principio si, pero si lo piensas detenidamente verás que no lo es tanto, aunque la lógica no te hubiera invitado a pensarlo.

    Cuando enfocas, la zona nítida que consigues suele variar en un rango de distancias por delante y por detrás del punto enfocado. Al enfocar a la lejanía, la parte más cercana a tí puede salir borrosa.

    En cambio, si enfocas a una zona más cercana y cuentas con una focal y una apertura suficientes, la zona nítida abarcará desde el punto en el que hayas enfocado hasta el infinito visible (el fondo de tu foto) y recogerá más zona nítida por delante. ¿Lo entiendes?

    Por ejemplo, a la hora de hacer paisajes con mi Sigma 10-20 suelo trabajar con enfoque manual fijado a 1 metro y una apertura f/11, en lugar de enfocar al infinito y cerrar a f/22 como podrías haber pensado inicialmente.

    Si no te lo crees, haz la prueba.

    9. Mantén limpio el objetivo

    Foto de williamchoEste punto es importante. Si tenemos el objetivo sucio, por ejemplo con huellas, puede afectar a la calidad y la nitidez de nuestras fotos.

    Si estamos tomando todas las precauciones para conseguir la mayor profundidad de campo posible y no transmitir vibraciones a nuestra cámara y luego resulta que tenemos el objetivo sucio, no nos habrá servido de mucho cumplir todos los puntos anteriores.

    10. No uses filtros protectores

    Este último punto lo dejo a tu elección.

    Los más puristas dicen que cualquier filtro entorpece en la calidad de la foto final. Ciertamente, lo extraño sería que mejorara (hablo de filtros protectores, filtros que no aportan teóricamente nada a la foto en sí), pero si el filtro es bueno tampoco tiene or qué generar males mayores, salvo que esté sucio, como ya te comentaba con el propio objetivo.

    De hecho, es probable que utilices otro tipo de filtros como el de densidad neutra o el polarizador en según que fotografías de paisajes y no por ello vas a renunciar a utilizarlos.

    Simplemente, tenlo en cuenta.

    Y a ti, ¿se te ocurre algún consejo más?

    Puede que haya alguna cosa más que tengas en cuenta a la hora de conseguir hacer unas buenas fotos nítidas de paisajes. Si crees que puedes ayudarme a aumentar la lista, estaré encantado de recibir tu ayuda.

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    Fotos de Atardeceres Realmente Espectaculares Siguiendo 12 Sencillos Consejos

     
     

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    vía dZoom, Pasión por la Fotografía de Miguel Lucas el 2/08/10

    foto por midlander1231Apuesto a que si haces un repaso mental de las fotografías de paisajes que más te han impactado recientemente, alguna de ellas es de un atardecer.

    Hay atardeceres que son absolutamente mágicos. A mi, personalmente, me encanta "cazarlos" con la cámara y revivirlos más adelante. Compartirlos con los amigos y, por qué no, disfrutar de algún piropo que, como fotógrafo me brinda una buena instantánea de un espectáculo natural como son las puestas de sol.

    Como todo, conseguir mejorar en el arte de inmortalizar atardeceres requiere un poco de paciencia y práctica. Y también ayuda leer algunos consejos como los que te acerco en el artículo de hoy ¿quieres descubrir cómo mejorar tus fotos de atardeceres?

    sugerencias

    Toma Nota de Lugares Ideales para un Atardecer

    A veces, la historia de captura de un atardecer memorable comienza muchas horas antes del atardecer en sí e incluso en un día diferente. Mantente siempre alerta. Observa los lugares pos los que pasas y piensa en ellos en clave de atardecer. Piensa ¿cómo sería este lugar a la hora de la puesta de sol? Y si la respuesta es de genial para arriba, toma nota. Yo suelo llevar una libreta en la mochila en la que apunto ideas para fotografiar. Y muchas veces, las notas van sobre atardeceres.

    Estate con Antelación en el Lugar

    antelacionTrabaja con antelación. Date tiempo para encontrar la zona en la que vas a trabajar. Un atardecer propiamente dicho suele ocupar una ventana de unos 20 mins (esto depende del lugar del planeta en que te encuentres, así que si no vives en un país de latitudes medias, pon aquí tu cifra), pero piensa que nunca sabes el instante en que la luz va a ser absolutamente mágica, especialmente cuando las nubes entran en juego. Debes estar allí con tiempo y dejar que el atardecer vaya sucediendo mientras vas tomando tus fotos del espectáculo. Mi recomendación es que estés allí, al menos, media hora antes. Si necesitas saber a qué hora se pondrá el Sol, puedes echar un vistazo a http://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/

    Llévate Siempre el Trípode

    tripoEl trípode será un gran aliado para ti en fotografías de atardeceres. Por un lado porque te va a permitir usar la velocidad de obturación que necesites sin tener que preocuparte por la trepidación en tu foto. Por otro, aporta un nivel de confort adicional y evita los brazos cansados en sesiones largas. Además, si quieres un encuadre muy concreto, el trípode te va a permitir trabajarlo con mayor precisión. Y siempre estás a tiempo de soltar la cámara en un momento dado y conseguir movilidad para ciertas fotos. Así que, ya sabes, el trípode siempre contigo.

    El ISO Más Bajo Posible

    Es el momento de empezar a jugar con los controles de la cámara. En los atardeceres tienes luz suficiente, así que fija el ISO lo más bajo posible para trabajar con el menor nivel de ruido que puedas.

    El Horizonte: o Recto o Intencionadamente Torcido

    rectoNo hay medias tintas. Piensa en la foto que quieres tomar. Si estás jugando con el horizonte y quieres una determinada inclinación, a por ella. Pero si no, tu horizonte debe estar perfectamente nivelado. Muchas grandes fotos pierden mucho punch por tener errores de equilibrado en el horizonte. Tienes tiempo, así que, comprueba que tu horizonte está recto. Y si, al llegar a casa te das cuenta de que te torciste, no te preocupes, porque existen formas de arreglarlo :)

    Vigila el Histograma y "Peca" de Infraexposición

    infraEste punto es importante. Las condiciones de luz en un atardecer pueden ser complicadas, así que conviene que te ayudes del histograma para comprobar si la exposición es adecuada. Suele ser un buen consejo jugar con ligeras infraexposiciones, puesto que ayudan a realzar los colores del atardecer. Otro truco que puedes seguir para medir correctamente la luz consiste en utilizar un modo de medición puntual y medir la luz a unos 30 grados de distancia del sol. Por supuesto, prueba y no dejes de medir en diferentes puntos.

    Experimenta con Focales Largas y Cortas

    focales

    • Focales de 120mm y superiores. Te dan un tamaño aparente del sol mucho mayor. Usa estas focales cuando el sol sea el auténtico protagonista. Suelen funcionar bien para dar un toque romántico al atardecer.
    • Focales cortas y grandes angulares. Muy útiles cuando el protagonista es todo el paisaje. Muy útiles para acentuar la importancia del gradiente de colores que se producen en el cielo.

    Juega con los Reflejos

    reflejoSi en tu atardecer hay un río, lago, mar o similiar, dedica unas cuantas instantáneas a jugar con los reflejos.

    Prueba con composiciones simétricas y también con otras claramente asimétricas.

    Experimenta.

    Dale una Oportunidad a las Siluetas

    siluetasImportante que sean siluetas de verdad. Debes tener cuidado con el nivel de exposición de las siluetas, puesto que si es demasiado elevado pueden confundir al ojo, dando a entender que son motivos mal expuestos. El juego de las siluetas consiste en superponer motivos-contorno en primer plano sobre el fondo del atardecer. Si quieres unos consejos para mejorar con tus siluetas, echa un vistazo aquí.

    Dispara, Dispara y Dispara

    Prueba con diferentes valores de exposición. Prueba con diferentes composiciones. Prueba con diferentes focales. Y, lo más importante: analiza posteriormente los resultados, cuando estés delante del ordenador, con tus fotos. Utiliza cada una de tus pruebas para aprender lo que mejor funciona y tenlo en cuenta cuando vuelvas a salir a la caza y captura de un nuevo atardecer ¿de acuerdo?

    Antes de Salir, Inspírate

    Se pueden sacar grandes ideas de otros fotógrafos. Contemplar el trabajo de otros, sobre todo si son grandes fotógrafos es otra de esas cosas que podemos hacer para mejorar como fotógrafos. También la fotografía de atardeceres. Si quieres una ayuda, puedes empezar por: 12 Fotografías Espectaculares de Atardeceres para Inspirarte.

    ¿Algún Consejo Clave Más?

    Tu turno. ¿Algún consejo más para fotografiar atardeceres que te gustaría compartir? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

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